Ранее на сайте выкладывал статью об изготовлении дверей из массива дуба. В этой статье я хочу подробно рассказать об изготовлении дверей из композитного материала. Довольно давно, с год примерно назад мой хороший приятель спросил меня как на мой взгляд лучше делать двери. У меня как раз был заказ на двери и я сфотографировал весь процесс изготовления, довольно подробно и выложил на своей страничке в соц. сети, пообещав как-нибудь написать статью. Ну вот наконец дошли руки. Выкладываю те же фотографии, даже немного больше, с подробностями.
Я не стану вдаваться в подробности в описании фанерования заготовок, врезки фурнитуры или некоторого самодельного инструмента, который Вам может быть интересен для данных работ. Вы можете прочитать об этом подробнее в статьях опубликованных ранее на stablewood.ru — «Фанерование (работа со шпоном)»,«Установка замка и скрытых петель в межкомнатную дверь» и «Самодельный подрезатель кромки».
Изготовление дверей. Дверное полотно
Дверное полотно изготовлено из полос фанеры переклеенных щитом. Ребрами на лицевые стороны. Щиты изготавливал с хорошим запасом по ширине и небольшим запасом по толщине. Не пожалел ножей, прогнал все щиты в рейсмусе, после полного высыхания клея. Затем щиты облицевал мдф 6мм и толстым пиленым шпоном (2,5-3мм) с двух сторон. При изготовлении полотна вместо фанеры можно использовать ЛВЛ или массив хвойных пород, это сделает полотно менее тяжелым. Ранее я делал их чаще всего из ЛВЛ, но в компании где я сейчас работаю принято делать из фанеры. Конструкторы подбирают фурнитуру учитывая вес полотен, даже с некоторым запасом.
После облицовки щиты опиливаю, все еще с припуском. Таким образом, чтобы после склейки была возможность опилить периметр полотна. Полотна присаживаю на вставной шип. В работе чаще всего использую Domino df-700 и клей «Kleiberit Pur-501». Перед сборкой полотен фрезеровал паз под шпонку 6мм. Точно по центру полотна. Для этого паз фрезеровал в два прохода, переворачивая заготовки.
Это не универсальная схема изготовления. Я знаю, что некоторые столяры собирают полотна так, чтобы не опиливать его после сборки. Многие, например, фрезеруют паз ручным фрезером («вертолетами») после склейки полотен. Часто я видел парни клеили массив к стоевым, чтобы потом не кромить или наоборот — добавляют к вставному шипу большие шурупы, а затем кромят. Способов сделать подобные двери много. Столяр обычно подбирает технологию исходя из своего опыта и оборудования мастерской на текущий момент.
Периметр полотен опиливал на форматке, с учетом толщины материала кромки. Кромка полотен облицовывалась толстым шпоном (2,5-3мм), торцы полотен тоже. Торцы полотен часто остаются без облицовки, но не в этот раз. Так же с торца полотен сверлят отверстия, для временного размещения штырей. Это в дальнейшем понадобится в работе маляров.
Изготовление дверей. Филенки
На этом заказе филенки изготавливал из мдф 10мм. Поля прирезал бритвой и фанеровал по разметке вручную — утюгом. По центру филенок с двух сторон делал подклей. Мдф 6мм, фанерованное шпоном 0,6мм. Периметр обносил штапиком. Разумеется, перед тем как приклеить середину филенки, поля необходимо шлифовать. Вообще все поверхности шлифуются и шпаклюются до окончательной склейки, а весь штапик шлифуется в погонаже. Для удобства дальнейшей отделки. Центр филенки («камень») фиксировали микро шпилькой, по разметке и заклеивали в прессе. Филенки должны быть изготовлены довольно точно, не отходя от разметочных линий.
Изготовление дверей. Штапик
Для изготовления штапика понадобилось много подготовительной работы. Все заготовки после переклея прогонял в рейсмусе, затем повторно переклеивал через шпонку. Погонаж после повторного переклея прогонял на фрезерном станке. С обеих сторон заготовки фрезеровал четверти. Четверть с одной стороны к полотну, с другой стороны четверть с учетом толщины филенки.
Угадать с размерами этих четвертей довольно сложно, лучше быть готовым к тому, что при сборке дверного полотна с филенками придется прогонять их повторно, по крайней мере с внешней стороны. При сборке (уже после грунта) я выставил в столе концевую фрезу большого диаметра и повторно прогнал внешнюю четверть (ту, что со стороны каркаса). Рамки, в которые переклеивается штапик после точечной склейки (с зажимами) фиксируются шурупами на углах. Шурупы обязательно сильно притапливать. Хочу напомнить, что штапик шлифуется в хлыстах. До сборки в рамки.
Подробнее о работе с погонажом в статье «Как сделать штапик».
Изготовление дверей. Короб
Изготовление короба не требует особой точности. Обычно это просто две полосы фанеры 15мм склеенных между собой и облицованных с двух сторон шпоном 0,6мм. То есть в сумме 31мм. Их даже можно изготовить большими листами, а потом раскроить на полосы. К этим полосам я подклеиваю мдф 10мм фанерованное шпоном 0,6мм с двух сторон, сделав предварительно паз 4мм под уплотнитель. Эту заготовку тоже можно фанеровать большим листом и кроить на полосы. Кромку с пазом под уплотнитель фанеровать не обязательно, она полностью перекроется уплотнителем. Таким образом толщина всего короба, вместе с подклеем 42мм (31мм+11мм)
В коробах по необходимости фрезерую пазы. Для установки наличников и карниза. Пазы делаю ровно на 1мм толще шипа предполагаемого наличника, это для того, чтобы после окраски он точно вставлялся свободно. Это важно.
Компания, где я сейчас работаю не занимается только изготовлением дверей и большого объема дверей мы обычно не делаем, потому я собираю все короба, усую наличники, устанавливаю карниз и «каблуки» еще перед маляркой. Все комплекты маркируются пробойниками с тыльной стороны. Я обычно не ищу сложных решений, все короба усую под 45 градусов и собираю на два шурупа. Раньше добавлял вставной шип (domino df-500), но сейчас я думаю что трудозатраты не оправдываются и обхожусь шурупами.
Изготовление дверей. Наличник
Наличник и «сапожки» изготавливал полностью из массива. Заготовки сращивал на шпонку. Стыковку заготовок по возможности уводил в пазы и на кромку фасок. «Сапожки» изготавливал погонажом, затем нарубал в размер. После торцовки верхний торец «сапожков» фанеруется шпоном 0,6мм
С обратной стороны наличника я сделал выборку. Это для того, чтобы компенсировать неровности прилегания наличника к стене. Так проще подгонять наличник в случае если стены кривые (танком, рубанком или электро-рубанком). Я спрашивал у монтажников как им проще устанавливать наличник, хватает ли им площади прилегания наличника к стене для хорошей склейки. Монтажники сказали мне что наличник они устанавливают на монтажную пену, только в месте, где наличник входит в паз на коробе используется монтажный клей. Так что большая площадь прилегания к стене им не нужна в принципе.
Изготовление дверей. Карниз
Сложно что-то еще добавить к фотографиям, кроме того, что карниз мне показался довольно сложным. Переклей после фрезерования усовал под 45 градусов и склеивал. От получившейся заготовки отрезал все лишнее, оставив шип для монтажа с коробом. Если подумать, эти карнизы вообще можно клеить замкнутым контуром, а затем просто распиливать на две половинки. Так было бы значительно удобнее склеивать. Сам профиль карниза мне не очень понравился, но эти вопросы мне решать не доверяют. Проект рисуют и согласовывают без участия столяров.
Петли врезал как обычно. Фреза 19, копировальное кольцо 30. Шаблоны теперь режем лазером, из мдф 8мм. Перешли на более дорогую фурнитуру. Не сильно дороже, но сильно лучше.
Изготовление дверей. Сборка
На фотографиях показан процесс сборки, но на самом деле сборка происходила после шлифовки и грунта. Просто забыл отснять, потому просто для наглядности использовал старые фотографии. На раму (каркас) приклеивался штапик на клей и микро шпильку с одной стороны полотна. Затем все шлифовалось и грунтовалось. Филенки грунтовались отдельно от основы. После грунта вкладывалась филенка и накрывалась рамкой штапика с другой стороны.
Как я уже упоминал ранее — четверть на рамке штапика, перед установкой пришлось фрезеровать повторно. Уже после грунта. После окончательной сборки отверстия от нейлера шпаклюют, грунт шлифуется и полотно красят.
Изготовление одиннадцати комплектов дверей и четырех порталов у меня по времени заняло немногим меньше месяца чистой работы. Это учитывая, что погонаж мне помогали шлифовать румяные парни из малярки, замки врезал станочком Virutex, а все шаблоны мне помогали делать на лазере и ЧПУ. Часть полотен была со стеклами вместо филенок. Те редкие фотографии изделий с объектов, которые до меня доходят закидываю в раздел «Фоточки», так что если интересно заглядывайте. Фотографий с этого объекта к сожалению не прислали, но вот фото после окраса. Этот заказ окрашивался эмалью с золотой патиной. Ручки подбирал заказчик, уже на установке. Замки стандартные AGB, петли Pivota Dx 65 3-d «Design». Петли этой компании ставим не в первый раз, пока фурнитурой довольны. От петель Kubica пришлось отказаться.
Ну вот и все, до новых встреч. Надеюсь было интересно