Фанерование заготовок шпоном можно разделить на три этапа работ. Прирезка шпона, набор «рубашек» и прессование. В этой статье подробно опишу наиболее быстрый и простой способ фанерования заготовки шпоном, и вкратце опишу альтернативные способы фанерования, в отсутствии необходимого оборудования и условий. Начал этот раздел, для того, чтобы избежать повторов. Фанерую заготовки довольно часто, и вместо того, чтобы описывать процесс фанерования в каждой статье, просто буду давать ссылку на эту статью. Раздел будет обновляться, и дополняться по мере поступления фото (а в дальнейшем может и видео) материала.
В большинстве случаев в работе используется лущёный (строганный) шпон 0,6мм толщиной. Это наиболее распространённый вид шпона. Подходит для облицовки большинства поверхностей. Полки, стенки шкафов, корпуса и донышки ящиков, задние стенки, столешницы. Для поверхностей подвергающихся сильному механическому воздействию (в некоторых случаях столешницы, сидения стульев, ступени лестниц) — часто используют толстый пиленый шпон, более 2-2,5мм толщиной, называемый некоторыми «палубой».
Прирезка шпона
Приобретая упаковку (кноль) лущёного шпона 0,6мм Вы не сможете сразу приступить к облицовке. Сложив две полоски шпона, можно увидеть, что кромки шпона не ровные, местами края шпона выкрошились и между ними неравномерный зазор. Перед тем, как продолжать работу, края полосок шпона нужно выровнять (прирезать). Самый простой способ прирезки шпона это конечно Гильотина. Но в условиях не очень большой столярной мастерской, проще и быстрее всего это сделать на форматно-раскроечном станке, с использованием пневмо-прижима.
Прирезка шпона на форматке
Преимущества этого способа прирезки это конечно скорость. Под пневмо-прижим размещают сразу 7-8 полос шпона. Таким образом, прирезка всей кноли занимает не значительно больше 15 минут. Полос шпона может быть немного меньше, при работе с дубом и немного больше при работе с мягкими породами вроде ореха. Стопка шпона обжимается двумя полосами плитного материала (обычно мдф 6-16мм) сверху и снизу и пилится вместе с ними. Качество реза, конечно, немного проигрывает Гильотине или даже бритве, но в целом мне этот способ кажется наиболее удобным в работе. Золотая середина.
Прирезка шпона бритвой
Прирезка осуществляется очень простым приспособлением. По сути это самодельный резак для прирезки шпона. Простая бритва, обжатая двумя кусочками любого плитного материала, или дерева. В моем случае это два кусочка мдф 16мм. Режущая кромка бритвы немного выступает, буквально на 1мм, то есть не значительно превышает толщину шпона используемого в работе. Перед сборкой двух половинок корпуса бритву лучше зафиксировать малярным скотчем.
Прирезка бритвой не требует особой подготовки рабочего места. На рабочий стол можно поместить широкую полосу мдф, на неё положить полосу немного уже. В самом конце рабочего стола зафиксировать струбцинами. Полоска шпона зажимается между этими полосами и режется резаком для прирезки шпона. Верхняя полоса используется в качестве направляющей. Важно, чтобы эта полоса была широкой и ровной. В противном случае две полоски шпона будет состыковать затруднительно, три — крайне сложно, а дальнейший набор потребует последующей прирезки внешних кривых краев. Бритва довольно быстро тупится. Конечно, многое зависит от породы дерева в работе. При работе с орехом, бритвы может хватить на всю кноль, при работе с дубом — всего на 5-6 полос шпона. Далее бритву придётся перевернуть. Когда прирезал шпон бритвой, делал несколько таких приспособлений. Когда бритва тупится, просто берёшь следующий резак и продолжаешь работать.
Перед прирезкой, шпон лучше нарезать в необходимый размер по длине. Я это делаю обычно простым канцелярским резаком, накрыв стопку полос куском мдф сверху, используя его в качестве направляющей для резака. Резать нужно аккуратно, не ломая шпон «на выходе». Можно резать несколько полос, намечая резаком излом, затем просто ломая шпон по очерченной резаком границе.
Прифуговка и фрезерование кромок шпона.
Это еще два альтернативных способа работы со шпоном. Всё по прежнему сводится к тому, чтобы как следует обжать несколько полос шпона брусками и выровнять кромку. В первом случае используя фуганок, во втором ручной фрезер и фрезу с подшипником. Оба способа довольно специфические, и в большинстве случаев не оправдано сложные в исполнении. В самом начале из-за недостатка знаний и опыта я, конечно, пробовал по всякому, но скажем прямо — не прижилось. Может в работе с толстым шпоном или палубой прифуговка или фрезерование будет более уместно, но даже в этом случае я бы все-таки воспользовался форматкой.
Набор рубашек
После того, как шпон прирезан, полоски переклеиваются между собой кромками. Способов набора рубашек существует великое множество. И, как водится, огромное количество мнений о том, «как правильно» и «как неправильно» это делать. Я не берусь судить «как правильно», просто опишу как я работаю, и почему мне так кажется «правильно», а выводы лучше пусть делает каждый самостоятельно.
Набор рубашки на Гумирку.
Один из способов склейки шпона при “наборе рубашек“ – воспользоваться Гуммированной лентой (“Гумиркой”). Она обычно продается в тех же магазинах, что и шпон. В наличии она бывает почти всегда и стоит совсем не дорого. Еще для работы нам понадобится губка (или кусок поролона), немного смоченная водой и кусочек пластика. Кусочки гумирки обмакиваются в губку с водой и раскладываются рядом на столе, для высыхания. Смоченная водой гумирка обладает клеящими свойствами – она липнет. Далее, подсыхающую гумирку накладываем на шов, подтягивая края и, притираем пластиком. Важно наносить Гумирку именно в то момент, когда она еще липнет, но уже не очень мокрая, в противном случае она липнет хуже и немного больше смачивает шпон водой, что тоже не очень хорошо. Это не очень сложно освоить, но все-таки определённая сноровка Вам понадобится.
Ну, вот и все, наша “рубашка” набрана. Существует мнение, что Гумирка при высыхании немного подтягивает полосы шпона друг к другу и шов становится лучше. Но то ли мне так не везет, то ли гумирка мне попадается не такая… Одним словом, я как ни старался, подобного эффекта не заметил. Я довольно давно не набирал рубашки используя гумирку и большого опыта работы с гумиркой у меня нет, но работать с гумиркой мне не понравилось. Более опытные коллеги по цеху советовали не пытаться снять гумирку после фанерования. Советовали устранять ее шлифовкой. С мелко пористой древесиной, типа ореха, клена, березы или бука — проблем никаких не возникло, но вот с дубом и ясенем сложнее. Размоченная водой гумирка забивает поры и устранить ее шлифовкой полностью, при этом не испортив поверхность, мне показалось не очень простой задачей.
Набор рубашки на скотч.
Самый простой, понятный и доступный способ набора рубашки — на малярный скотч. При этом коричневый, плотный скотч мне показался наиболее удобным. Белый скотч, менее удобен в работе. В отличие от гумирки, скотч придется снимать перед шлифовкой. При этом снимать его нужно сразу после прессования. В случае с горячим прессом, еще теплый скотч лучше снимается и меньше рвется. Если в работе использовался вакуумный пресс, а не горячий, то все равно скотч лучше удалять сразу. Если в дальнейшей работе поверхность скотча будет изношена, то снять его будет сложнее.
Скотч можно удалить в ручную, подцепив его уголком стамески. Можно удалить его циклей. Я обычно немного нагревал скотч утюгом, установив нагрев утюга на минимум. Если разогреть скотч слишком сильно, снять его будет проще, но при этом весь клей от него останется на поверхности шпона. Едва тёплый скотч забирает немного клея с собой. Снимать надо крайне осторожно. Скотч может вместе с клеем прихватить еще и немного шпона. Так или иначе, и скотч и клей от скотча, перед шлифовкой необходимо удалить. Не смотря на то, что очевидно сложно удалять остатки клея и скотча с поверхности, мне этот способ набора рубашек показался наиболее удобным.
Сращивание шпона ручной машинкой.
Существует еще один способ сращивания шпона при “наборе в рубашку” – воспользоваться ручной машинкой для сращивания шпона. Мы прибегаем к нему, при большем объеме заготовок или когда операцию нужно сделать быстро. Отдельно отмечу, что работать с гумиркой или скотчем мне пока больше нравится и получается лучше. Машинка, разумеется, дает большую скорость, при этом, если набить руку, думаю, и качество не будет сильно отличаться.
Итак, машинка представляет собой катушку специальных ниток промазанных клеем (является расходным материалом), посаженную сверху на не хитрую конструкцию, работающую от сети. Нить пропускается через нагревающий элемент, и становится липкой. Нагревающий “хоботок”, сквозь который пропущена нить, при движении машинки совершает зигзагообразные движения, нанося нить на поверхность шпона. А валик, являющийся одновременно и одним из колес машинки плотно прокатывает разогретую нить, прижимая ее к поверхности.
Принцип работы тот же что и с Гумиркой. Плотно поджимая кромки шпона одной рукой, аккуратно вести машинку по шву другой. Работать с машинкой, как мне показалось не очень сложно, но все-таки определенной сноровки она потребует. К тому же стоимость машинки и, главное — расходного материала вам может показаться не гуманной. Рубашку заклеивают клеевой нитью вниз.
Так же существует великое множество станков для сращивания полос шпона, приобретение которых может иметь смысл при большом объеме фанерования. Разумеется, станком сращивать удобнее и быстрее. Если в Вашей мастерской набирают рубашки каждый день, то лучше приобрести станок для сращивания шпона. Но он, разумеется, потребует стационарного размещения. Приблизительно шести метров в длину — вход и выход максимальной длины полосы шпона.
Если у Вас возникают проблемы с плохой склейкой нити с поверхностью шпона, то проблема может быть (и скорее всего) в качестве самой нити, или сроке ее годности. Попробуйте приобрести нить другого производителя. Нам это здорово помогло, хотя сначала грешили на температуру нагревательного элемента.
Фанерование струбцинами.
Я не стану совсем уж подробно погружаться в описание фанерования с использованием струбцин. Хочу лишь для порядка отметить, что это возможно. Делая свои первые, робкие шажочки в столярной мастерской, мне приходилось и этим заниматься. Скажу сразу — Вам не надо рассматривать этот способ для работы. Если нет денег на вакуумный пресс, то лучше призанять. А если заготовки нужно зафанеровать срочно, то просто отвезти их туда, где Вам их зафанеруют.
Фанерование в прессе
Для нормального фанерования заготовок лучше всего использовать горячий пресс. На втором месте Мембранно-вакуумный пресс и наконец, прожиточный минимум — вакуумный мешок с моторчиком, то есть простой вакуумный пресс.
Горячий пресс Это 1200х3000 рабочей поверхности, 85-90 градусов, 7-12 минут время высыхания заготовки. В данный момент работаю в мастерской с таким прессом. Набором рубашек и прессованием занимается отдельный человек. Это для того, чтобы был порядок в помещении и чтобы пресс был в одних руках. С большим штатом сотрудников, подобное оборудование быстро приходит в негодность на общаке. Если на производстве более 5-6 столяров, и цех не специализируется на корпусной мебели из дсп, то такой пресс нужен.
Мембранно-вакуумный пресс Это примерно такая же рабочая площадь. Довольно крупный стол, с откидной рамой, обтянутой толстой силиконовой пленкой. Сам на таком не работал, но частенько вижу у соседей. Говорят, что подогрев у него есть, но они его не используют. Соседи в основном занимаются фасадами, и большого объёма фанерования у них нет. Хорош не только тем, что плоские заготовки на нем удобнее закладывать, чем в мешок. Парни на нем гнут радиусные элементы в формах. Для чего другие виды прессов не подойдут. Минус, однако, в том, что простые заготовки сохнут в таком прессе, если не использовать подогрев не менее 30-40 минут.
Вакуумный мешок Очень не удобный прожиточный минимум для маленькой столярки из трех-четырех человек. Работать на нём, конечно же, можно. При этом я соорудил выдвижную конструкцию, для упрощения закладывания заготовок. Но как ни крути, потери по времени на каждом этапе работы. Когда с ребятами пытались вертеться самостоятельно, я, конечно, приобрёл себе такой пресс. Конечно, он здорово выручал, если альтернативой рассматривать фанерование струбцинами. Но, если Вы настроены хоть немного подзаработать, то лучше призанять на мембранно-вакуумный и начинать копить на горячий.
Ну, вот и все. Раздел буду дополнять и обновлять новым фото и видео материалом. Надеюсь было интересно.