Комод из массива дуба, это в каком то смысле пережиток прошлого. Заказывают подобную мебель обычно только редкие любители старины, в свои огромные квартиры, с лепниной и позолотой. С пожеланиями «Мне, пожалуйста, из массива», «Без этого вашего МДФ» и «Мне как раньше делали». Комод для такого заказчика, это обычно «пузатый», весь в резьбе и богатом декоре с кривыми ножками «Кабриоль». Частенько с поталью и маркетри. Спору нет, за приличные деньги и если позволяет площадь помещения, можно запилить настоящее чудо.
Совсем другой предмет — комод в хрущёвку. Эдакий привет из девяностых. Коробка с ящиками. Обычно из ЛДСП или МДФ/эмаль. Прямые фасады, роликовые направляющие, которые появляются в поле зрения, когда открываешь ящик. Тонкие, провисающие донышки ящиков.
Наиболее удобное решение для маленьких помещений спален это шкафы купе, для больших квартир — гардеробные комнаты и модные в наши дни «Системы хранения». Комоды последнее время заказывают крайне редко. Именно поэтому, когда я взялся за проектирование комода для своей спальни, я просто не знал с чего начать. Как бы нам всем не нравилась старинная мебель из массива, в маленьких помещениях она совсем не смотрится.
Я решил ни в коем случае не перемудрить с декором — Мой комод должен быть вместительным, удобным и нормально смотреться с той мебелью, которая уже есть в доме. Минимум украшений, но в тоже время, это не должна быть просто коробка с ящиками.
Я обозначил для себя приблизительные габаритные размеры изделия, длинна/ширина/высота. Примерно определил размеры содержимого ящиков и размеры самих ящиков. Проверил, остаётся ли место в помещении, при выдвижении ящиков. Замерил глубину плинтуса. Это то самое расстояние, на которое нам нужно будет увеличить глубину столешницы комода, в сторону стены.
Для проектирования изделия я воспользовался программой SketchUp. Это одна из самых простых программ, для объемного моделирования. Те, кто никогда не занимался проектированием мебели на компьютере, обычно начинают именно с нее. Ну, из моих знакомых, по крайней мере. Освоить ее на любительском уровне, для рисования простых форм, можно просто посмотрев пару видео уроков. Для создания рабочих чертежей она не годится, но для того чтобы покрутить с разных сторон, несуществующее изделие и посмотреть, как оно будет — вполне сойдет. Проект сильно изменился после дружеских советов Андрея Дубового (eichen) и Анатолия Евдокимова, я отказался от некоторого количества декора и сделал ящики разными по высоте. Конечно, такие ящики делать сложнее, но внешний вид сильно изменился в лучшую сторону. На мой взгляд. Да и удобнее стало.
Корпус комода состоит из двух тяжёлых, массивных боковин и пяти рам, которые прикручиваются шурупами к этим боковинам. Задняя стенка комода, из фанеры толщиной 9-12мм, задаёт всей конструкции правильный угол и придаёт жесткости. Большой вес комоду нужен, для того, чтобы он не опрокидывался при открытии нескольких ящиков одновременно. Часто лёгкие комоды комплектуются крепежом, для монтажа к стене или полу. Мне хотелось этого избежать. К верхней раме прикручивается столешница.
Рамы.
Рамы для комода я изготовил с припуском по длине. Собирал на вставной шип Domino. После склейки струбцинами, торцевал в чистовой размер на форматке. Это для того, чтобы при склейке угол не ушёл. В работе использовал дубовую доску 30мм толщиной. Доски взял с хорошим запасом, для того, чтобы была возможность отбраковать сучок, заболонь и свиль. Хотя в подобных изделиях, значительную часть пороков древесины удается скрыть и в процессе работы, на начальном этапе, просто повернув деталь плохой стороной внутрь или пустив сучек «на обрез».
Работая с массивом, я обычно весь материал сначала обдираю «начерно». Это еще до точных подсчётов. Просто слегка чищу одну сторону доски на фуговальном станке и немного гоняю в рейсмусе. Если работаю с доской 30мм, то заготовки после черновой обработки, обычно 25-26мм. Далее доска 2-3 дня просто отлёживается. Это не обязательное правило, но если возможность такая есть, то лучше пусть полежит. Я знаю, что при изготовлении дверей из массива, доску оставляют в таком виде на 2-3 недели. Далее с доской работают как с обычным материалом. Фугование, рейсмус плоскости, продольное пиление с припуском, фугование кромки, чистовой рез в размер.
Изготовление боковин.
Ножки комода переклеены из трёх досок. Лицевую сторону этого переклея я облицевал толстым шпоном 2-2,5мм. Излишек (свесы) шпона удалил обкатной фрезой с подшипником. Такой же шпон я использовал и для филенок боковин. Филёнки из фанеры, облицевал тем же шпоном с двух сторон, это для того чтобы их не выгибало. Заготовки, если фанеровать их без равноценной компенсации, может здорово загнуть. Я решил использовать тот же материал, чтобы была возможность выбрать наиболее удачную по текстуре сторону филёнки и сделать её лицевой. Филенка крепится к раме боковины через шпонку.
Подробнее о фанеровании толстым шпоном вы можете прочитать в статье — Фанерование толстым шпоном
Ножки комода я немного срезал у основания и декорировал небольшим пазом. Каркас боковины присаживался на вставной шип и переклеивался вместе с внутренней филенкой. Как обычно, заготовки были изготовлены с небольшим припуском, и после склейки опиливались с двух сторон, хотя существенного перекоса заготовок при склейке не было. Этот странный паз у основания конструкции, чисто моя прихоть. Хоть меня и предупреждали, что «Он не к месту» и «Без него только лучше будет», я всё равно его оставил. Нижняя поперечина боковины и нижняя рама мне показались слишком толстыми, я решил их разделить этим пазом.
По внутреннему периметру рамки боковины я прибил хвойный брусок. Внешние филёнки крепятся к нему на шурупы, которые в дальнейшем закроются внешним штапиком. В принципе можно при сборке боковин, вклеить сразу обе филёнки. И внешнюю и внутреннюю. Так будет проще. Только тогда перед склейкой, внешнюю филенку лучше отшлифовать. Я не стал вклеивать внешнюю филёнку, потому, что слишком долго определялся с формой и размером штапика.
Боковины и рамы собирались на вставной шип Domino 8х50 и шуруп. Я задумал всю конструкцию разборной, для удобства дальнейшей отделки и транспортировки если понадобится. Для задней стенки я сделал паз. Задняя стенка изготовлена лишь немногим меньше глубины паза. Учитывая то, что рамы не несут никакой нагрузки, крепление задней стенки к ним не нужно. Вполне достаточно толщины фанеры и паза в корпусе комода. Я не стал фанеровать заднюю стенку своего комода. В моем случае, я был уверен, что комод с тыльной стороны просматриваться не будет. Если Ваш комод с тыльной стороны просматривается, то Вам не подойдёт этот способ. Вам нужно фанеровать заднюю стенку, и предусмотреть какой либо декор.
Изготовление столешницы.
В качестве основы для столешницы я использовал мдф 19мм толщиной. По периметру основы фрезеровал паз под шпонку, и облицевал весь периметр основы бруском. Если есть сомнения в точности сборки, брусок можно взять немного большей толщины и устранить перепад шлифовкой или фрезерованием. Я использовал брусок 20х20мм и шлифовал перепад ленточно-шлифовальной машинкой. Обратите внимание на то, что брусок заусован только по двум лицевым углам. К углам, которые ближе к стене, нужно довести брусок до самого края. В угол 90 градусов. Столешницу зафанеровал толстым шпоном с двух сторон. Я шлифовал обе стороны столешницы, выбрал наиболее привлекательную и фрезеровал ее в большой радиус (cmt 938.380.11). Перевернув столешницу, фрезеровал в маленький радиус (cmt 938.222.11). Получился вот такой не хитрый профиль. Примыкающую к стене сторону столешницы я оставил без фрезерования.
Подробнее о способах облицовки заготовок толстым шпоном или «Палубой» вы можете прочитать в статьях — Фанерование толстым шпоном и Стол из дерева
Изготовление фасадов ящиков.
Для фанерования филенок фасадов ящиков я использовал тонкий, лущёный шпон 0,6мм. Это не очень хорошо, учитывая то, что всё остальное фанеровалось толстым шпоном или просто было деталями из массива дуба. При окраске, разный материал даёт разный оттенок. Особенно это заметно, когда финишной отделкой занимается столяр, а не профессиональный маляр. Я набрал одну большую рубашку на всю фасадную группу. Разрезал её на отдельные части и зафанеровал филенки. Для обратной стороны я воспользовался остатками шпона. Для упрощения работы Вы можете изготовить один большой фасад, с припуском по размерам, и просто раскроить его на отдельные фасады. Если он поместится в пресс. Я фанеровал россыпью только по тому, что заготовки из фанеры, для изготовления фасадов были уже нарезаны.
Подробнее о способах прирезки шпона, наборе рубашек и облицовки заготовок тонким, лущёным шпоном 0,6мм вы можете прочитать в статье — Фанерование. Работа со шпоном
Для сборки фасадной рамки воспользовался дюбельным фрезером domino df-500, вставной шип использовал не стандартный, приблизительно 4х10. Для этой операции поместил фрезер стационарно, на рабочий стол, дополнив упорами, для прижима заготовок. Для крепления фасадной рамки к филёнкам, фрезеровал паз на погонаже фасадных рамок, и четверть на тыльной стороне филёнок. Фасады ящиков переклевались с использованием ленточных струбцин. Клей наносился по всему периметру прилегания филенки к обкладу, в паз и на заусовку обклада. Клей наносился аккуратно, так, чтобы не испачкать лицевую сторону фасада. Выступившие излишки клея удаляются сразу после того, как клей немножко затвердеет.
Изготовление ящиков.
В этот раз для изготовления ящиков я использовал фанеру 15мм, рейку из массива клёна и шпон клена 0,6мм. Сразу хочу предупредить, что Вам лучше воспользоваться традиционными технологиями. Использовать МДФ 16мм, и простым шпоном 0,6мм для кромления заготовок. Существенных преимуществ от использования фанеры и массива я лично не замечал. Только лишние неудобства в работе. Просто изготавливая мебель для себя, у меня есть возможность пробовать, что то новое и сравнивать. Фанеру в изготовлении мебели я использую крайне редко, в особых случаях. Но если Вы всё таки решили сделать из фанеры с массивом — рейки клеил на ПВА, фиксировал микрошпилькой, и прижимал струбцинами, перепад шлифовал ленточно-шлифовальной машинкой, до достижения плоскости.
Обратите внимание на то, что детали ящика изготавливаются погонажом. То есть длинными полосами. Заготовка пилится с припуском по длине и ширине, клеится рейка, шлифуется, фанеруется с двух сторон шпоном клёна 0,6мм. Затем заготовки опиливались с двух сторон в чистовой размер. На некоторых заготовках пилится паз под донышко ящика. Можно даже шлифовать заготовки в полосах, так удобнее. И лишь затем полосы можно торцевать в чистовой размер, нарезая детали ящика.
Обычно фасад ящика не является одной из его стенок. Значительно проще изготовить ящик отдельно от фасада, а фасад прикрутить шурупами к передней стенке. Только в случае, если толщина фасада позволяет это сделать. В этот раз я решил сделать сложный вариант.
Ящики присаживались с использованием Domino df-500, вставной шип — 5х30мм. Поскольку фасад ящика и стенки отличаются по цвету, я решил, что мне проще будет окрасить их отдельно друг от друга, потому я склеивал ящики уже после финишной отделки. Места соединений деталей ящика я заклеил малярным скотчем, который снял непосредственно перед склейкой. Далее снимаем малярный скотч, проклеиваем соединения и стягиваем струбцинами. Перед тем, как стягивать струбцинами, я вставил донышко. Донышко почти в распор (0,5мм) задает довольно точный, правильный угол конструкции при склейке.
О более простом способе установки фасадов ящиков и более простой конструкции ящика вы можете прочитать в статье — Тумба для умывальника
Направляющие скрытого типа. В этот раз я использовал направляющие Blum частичного выдвижения и полного выдвижения. Направляющие частичного выдвижения на трех нижних ящиках и направляющие полного выдвижения на двух верхних. Направляющие частичного выдвижения немного дешевле, но над двумя верхними ящиками выступает столешница, и направляющие частичного выдвижения в данном случае не подошли.
Для разметки крепления направляющих на стенке комода я использовал самодельный разметочный шаблон из фанеры. По шаблону я рассверлил отверстия для шурупов и установил направляющие. В случае, когда фасады ящиков расположены близко друг к другу, шаблон лучше нужно делать на все ящики. Даже маленькая ошибка может привести к тому, что при одновременном открытии нескольких ящиков, они будут цепляться фасадами. Но в моём случае, ящики можно ставить как угодно, хоть на глаз.
Ручки выбирал, приобретал и устанавливал, уже после того, как привёз комод домой. Ручек в магазинах фурнитуры обычно великое множество. Устал выбирать. Приобрел бюджетные, Brass RS081BAZ 3/96. В моём случае, рассверливал два отверстия по разметке и прикручивал ручку изнутри. В случае с обычным ящиком в четыре стенки и накладным фасадом, ручка прикручивается к фасаду, а затем фасад прикручивается к ящику.
Все поверхности переклеенных деталей, шлифовались перед склейкой. Весь штапик шлифуется погонажом, перед нарезкой в детали. Все детали шлифовались абразивом 100, 150. Корпус комода собирался только на шуруп и вставной шип, без клея. Весь комод окрашивался в разобранном виде. Места под склейку на время окрашивания, заклеивались скотчем.
Комод получился вместительным и очень удобным. Разумеется, он немного простовато выглядит, но для моей маленькой квартиры в самый раз. Я люблю делать ящики светлыми. Часто и некоторые внутренние элементы корпусов тоже. В основном это обычно берёза, клён или канадский клён. Для того чтобы ящики не сильно желтели со временем, я использовал акриловый лак, а не полиуретановый. Но вы, если хотите, можете сделать ящики того цвета, который Вам больше нравится. Может правильнее зафанеровать из дубом и окрасить в цвет корпуса, но светлые мне, почему то больше нравятся.
Вот тут Вы можете скачать чертёж комода, если вдруг приглянулся. Размеры комода я рассчитывал для своей маленькой квартиры. Можете воспользоваться моим чертежом, или что-то изменить. Адаптировать проект для своего помещения, ведь большая площадь может позволить более смелые размеры. Один маленький совет, на случай, если Вы решите увеличить ширину комода. Ящики больших размеров, могут потребовать специальной фурнитуры.
Ну, вот, вроде всё. Надеюсь было интересно.