Фанерование толстым шпоном или “Палубой”
Для облицовки таких изделий, как столешницы, подоконники или ступени лестницы, обычно используют толстый шпон. Строганный или пиленый шпон, более 2-3мм толщиной используют в тех случаях, когда изделие может подвергаться большим нагрузкам или сильному износу. Иногда такой шпон называют «Палубой». Её можно приобрести там же, где обычно покупают массив дерева и пиломатериалы.
Так же «Палубу» можно изготовить самостоятельно, но без специального оборудования делать это не очень то и выгодно. Если необходимость в этом всё-таки есть, то вот один из простых способов изготовления «Палубы»
Изготовление «Палубы»
Я отобрал подходящую по цвету, размеру и текстуре не обрезную дубовую доску 30мм толщиной. У меня была возможность увидеть материал, который я отбирал. Доска была довольно чистая. Если возможности рассмотреть материал нет, то я обычно строгаю “начерно” насколько досок и выбираю то, что нужно. Наиболее ценные породы дерева имеет смысл “почистить” фуганком или электро-рубанком при покупке.
Я срезал заболонь, сучки и микротрещины. Из оставшегося центра доски я напилил заготовок 26-27х110х1200мм. Для удобства в дальнейшей работе, я сделал их хорошо. Это ровные заготовки, одинаковой толщины с ровной, параллельной кромкой.
Заготовки распустил в ламель приблизительно 3,5мм толщиной. Ламель напиливалась переворотом, от продольного упора с использованием толкача. Доску ставил на кромку и сначала пилил до середины с одной стороны, затем переворачивал и пилил повторно, с другой стороны, так же до центра доски. Пильный диск лучше острый использовать, с редким зубом – 36-48 зубьев, для продольного пиления массива дерева.
Это довольно травмоопасная операция. Если есть вероятность влететь в пильный диск пальцами, рекомендую установить на станок необходимые для безопасной работы упоры, прижимы и ограничители.
Обычно у меня нет возможности использовать калибровально-шлифовальный станок, и для дальнейшей работы я использую простой рейсмусовый станок. Заготовки 3-3,5мм довольно тонкие для рейсмуса. Обычные ножи часто ломают тонкие ламели при обработке. У меня на рейсмусе установлены многоразовые ножи, которые есть возможность точить самостоятельно. Я на Тормеке т-7 точу.
По совету моего хорошего приятеля я переточил угол заточки ножей на более тупой градус. Нагрузка на двигатель станка немного выросла, но вероятность слома тонких заготовок снизилась в разы. Для того, чтобы работать в рейсмусовом станке с тонкими заготовками я сделал простое приспособление- просто полоска фанеры с зацепом. Это для того, чтобы автоподча станка могла захватить тонкую заготовку.
В начале и в конце заготовки, рейсмусовый станок оставляет маленькую “ступеньку”. Избавится от нее полностью вряд ли получится. Точной настройкой станка или подъемом заготовок на выходе и входе в рейсмус можно немного уменьшить этот эффект. Я, честно не большой любитель настроек , делаю заготовки длиннее и просто отрезаю эти “ступеньки”.
В некоторых случаях ламели после пилы можно использовать для облицовки заготовок. Если объем облицовки не большой, и точности особой не нужно, как в случае, к примеру с сидением табурета, то может обработка в рейсмусе будет для вас излишеством. Но все-таки, я бы рекомендовал рейсмус или калибровально-шлифовальный станок.
После рейсмуса я обычно получаю чистый, без следов от пилы, без “ступенек” и сколов материал, 2,5-3мм толщиной. Обычная ширина полос самодельной “Палубы” у меня обычно не превышает 110мм.
Набор рубашек из “палубы”
Для дальнейшей работы в облицовке изделия “палубой”, нам нужно соединить полоски между собой — “набрать рубашку”. Даже если кромка заготовок была ровной, после раскроя в ламели их непременно выгнет. Для “Набора в рубашку” кромки ламели нужно выравнивать. Сделать это можно несколькими способами. Для выравнивания коротких заготовок, менее 1200-1300мм я обычно использую фуговальный станок. Для заготовок большей длины – форматно-раскроечный станок с пневмо-прижимом. И в том и в другом случае работать с заготовками лучше пакетом. Я обжимаю короткие заготовки между двумя хвойными брусками, используя струбцины, и просто фугую кромку. Кромка после пиления на форматке менее качественная, но при использовании острых дисков, результат будет приемлемым.
Существует множество разных мнений, о том, как лучше работать с “Палубой”. Некоторые столяры перед облицовкой, вовсе не переклеивают полоски между собой – просто наклеивают “рубашку” на заготовку вместе со скотчем, удаляя скотч после облицовки. Некоторые столяры делают по кромке микро-шип, и дополнительно проклеивают кромку. Я придерживаюсь золотой середины – просто склеиваю прямую кромку палубы на клей. Обычно это простой клей ПВА. Удалив с заготовок пыль, я стягиваю полосы между собой малярным или прозрачным скотчем.
Отгибая по одной полосе от центра рубашки к краям, я промазываю клеем кромки “палубы” и возвращаю их в исходное положение. Кромки необходимо подровнять, перед тем как они склеятся полностью. Сделать это можно простым или притирочным молотком, перевернув “рубашку” лицевой стороной вниз.
Подобрать полосы по цвету и текстуре значительно легче, если все ламели пилились из одной доски. Иногда можно добиться полной однородности поверхности. В этом случае вся столешница или ступень лестницы будут выглядеть как одна, широкая доска.
Облицовка заготовки “Палубой”
Облицовка заготовки “Палубой” практически ничем не отличается от обычного фанерования строганным шпоном 0,6мм. Для облицовки можно использовать обычный пресс, только в режиме холодного прессования. Так же подойдет мембранно-вакуумный или вакуумный мешок. Маленькие заготовки, такие как сидения табуретов, например, можно фанеровать струбцинами. Просто обжав их между двух кусков МДФ или ДСП. Для облицовки я обычно использую обычный Д3 или Д4 ПВА. Слой клея можно наносить немного толще, чем при фанеровании шпоном 0,6мм.
В целом все правила фанерования такие же, как и при фанеровании, шпоном 0,6. Для предотвращения деформации заготовок, фанеровать обе стороны заготовок , или клеить компенсационный слой. Только при работе с “Палубой” осторожно использовать температуру при облицовке. В противном случае, в некоторых случаях “рубашку” из “палубы” может порвать.
После облицовки следы от прозрачного скотча я обычно устраняю циклей. Малярный скотч можно просто поснимать с заготовки вручную. «Свесы» – края “Палубы” выступающие по периметру заготовок можно устранить обкатной фрезой, ручным фрезером.
Еще раз напомню, что изготавливать «Палубу» самостоятельно, без специального оборудования не рентабельно, и имеет смысл только если объём работ крайне не велик или порода дерева очень редкая. Значительно выгоднее «Палубу» приобрести.
При покупке «Палубы» обратите внимание на середину упаковки (кноли). В центре упаковки могут быть дефекты — заболонь или сучки. Так же я стараюсь не покупать слишком рыхлый материал. Работать с ним не очень удобно. Кромки приобретённой «Палубы» все равно придется выравнивать. Обычно они тоже не идеальные.