Стол из дерева

Стол из дерева для кухни, для гостиной или даже компьютерный стол, это, наверное тот самый предмет, ради которого многие и начинают осваивать столярное ремесло. Ну по крайней мере стол востребован в каждом доме, не очень сложен в изготовлении и в тоже время, изготовив который, любой смело может сказать себе — «Ну, вот и славно. А я ведь далеко не безрукий, все таки» )). Изготовил я столов совсем не много и еще не перестал смотреть на результат как на чудо, потому решил порадовать новой статейкой.

Итак, не буду утомлять подсчетом, раскроем и подготовкой материала — уже не раз об этом писал. К тому же, это и так всем уже известно. Вот разве что стоит отметить, что в этот раз была использована дубовая доска толщиной 50мм. а не как обычно 30мм. — просто не было возможности и желания приобретать, а две приличные вполне доски 50мм. толщиной были в наличии. Все равно для ножек стола и табуретов предполагался материал 50мм.

Заранее хочу предупредить, что стол придуман не мной. Прототипом (внешний вид), является стол отечественного производства, времен застоя. Практически мой ровесник. Такие столы стояли на каждой третьей кухне, в свое время. Не имея опыта проектирования, да и в целом опыта столярных работ, первый свой стол я сделал полной его копией. В дальнейшем были изготовлены несколько макетов из хвойных пород, чтобы довести до ума размеры кухонного комплекта и еще пара похожих столов. Данное описание и размеры окончательны и существенно меняться не будут, разве что размеры ящика может немного изменю, как только подберу достойную фурнитуру для заполнения. При проектировании я использовал отечественные мебельные стандарты. Ну не то чтобы совсем уж точно… но частенько сверялся.

На фотографии уже изготовленные детали стола. Четыре бруска слева — ножки стола, далее два комплекта ножек для табуретов, царги и проножки табуретов. На переднем плане — детали каркаса стола и детали ящика. Материал используемый для изготовления основы столешницы — МДФ 19мм. толщиной.

Ну собственно, со столешницы, наверное и начну. Для облицовки богопротивного МДФ, я решил использовать не тонкий шпон 0,6мм. как частенько делается, а «Палубу» — напиленные полоски дерева толщиной немного больше.

«Палубой» я назвал в этот раз полоски толщиной 3мм. Хотя частенько меня поправляют знающие люди, что это не «Палуба» а просто толстый шпон. Ну я привык так называть, потому так и будет, по крайней мере на моем ресурсе)). Я мог бы приобрести уже готовую «Палубу», но тогда у меня не было бы возможности отбирать рисунок (текстуру дерева), так как мне хочется. К тому же имел опыт приобретения не очень качественной палубы — рыхлая и разной толщины, потому решил сам пилить.

Я выбрал отрезок доски, с наиболее, как мне показалось красивой текстурой и фуговал заготовку со всех четырех сторон. Затем отпилил полоску в предварительный размер 3,5мм. толщиной, на глубину в пол доски — размер диска не позволял сделать сквозной пропил, потому пилил в два прохода. С другой стороны заготовки я отпилил еще одну полоску, схожим образом.

После чего заготовка снова фуговалась, но уже с двух сторон (пласти). Напиленные полоски обрабатывал в рейсмусовом станке с двух сторон. Это не очень хорошая идея. Толщина полосы 3,5мм. это маловато для рейсмуса, но за неимением калибровально-шлифовального станка, к сожалению, это единственный выход — после циркуляной пилы ровно по середине полосы будет маленькая «ступенька».

Для дальнейшей работы я решил упорядочить размер полос по ширине, сделать их кратной ширине столешницы, с небольшим припуском на фугование. При этом под срез я выбирал сторону с наименее красивой текстурой, сучками или заболонью. Полосы я обжал двумя брусками (хвоя), разумеется они должны быть ровными. Затем наша палуба фугуется с двух сторон, до получения полной однородности поверхности.

Набирая «Палубу» в «Рубашку»(единое полотно для облицовки), я не соблюдал никаких правил, руководствуясь только своим представлением о красоте. Поскольку у нас две стороны столешницы, а облицовывается она обязательно с двух сторон, у нас есть возможность наименее красивую «Рубашку» определить на тыльную сторону столешницы. Сложив полотно, сначала я клеил скотч поперек, с небольшим натягом. Затем склеил продольно все сопряжения полосок «Палубы». При наборе не должно быть никаких видимых зазоров. Они становятся заметнее, если поднять полотно «на просвет», дневной свет сразу выявит все щели, даже мелкие.

Таким образом у меня теперь есть две заготовки из МДФ 19мм. Одна из которых — для столешницы, вторая для двух сидений табуретов и четыре «Рубашки» для облицовки. Я решил сидения изготовить парой и затем просто распилить заготовку пополам. Так мне показалось быстрее. Для прессования в этот раз я использовал полноценный пресс. В мастерской где я на данный момент работаю он есть. Чему, признаться несказанно рад. Если возможности использовать пресс нет, запрессовать палубу можно используя струбцины или, как советовал один мой хороший знакомый — отжав распорками от потолка.

Более подробно процесс облицовки изделий палубой или шпоном я изложил в разделе- «Фанерование (работа со шпоном)».

Сняв скотч сразу после прессования, я удалил остатки скотча и последствия его использования циклей, затем шлифовальной машинкой. Столешницу и сиденья опилил на форматно-раскроечном станке. Но за неимением оного, эти операции можно сделать на простом станке, используя самодельную каретку или погружной пилой, используя шину-направляющую или шаблон.

По всему периметру сидений и столешницы я пропилил выборку под 45 градусов, по направлению к центру заготовок, в форме буквы «V».

Я изготовил обноску столешницы и сидений и вклеил их, используя ленточную и обычные струбцины. При вклейке надо учитывать силу стягивания. Простой струбциной можно задать излишнее давление и МДФ может дать трещину в центре, внутри заготовки. Если вместо МДФ используется фанера, я думаю вероятность этого значительно меньше, но все же есть.

Перед опиловкой излишков обноски, я удалил выступивший клей и просто подровнял плоскости шлифовальной машинкой. Затем опилил точно по краям «Палубы», таким образом получив острый уголок и полностью заклеенную деревом кромку столешниц и сидений.

Подобный способ я опробовал впервые, и мне он показался излишне трудоемким для простого изделия. В следующий раз я воспользуюсь другой методой, более традиционной. Основу — фанеру или МДФ, сначала обклею простой рейкой 5-6мм. а затем запрессую «Палубой». А этот способ приберегу для изделий более дорогостоящих.

Просто хотелось попробовать, посмотреть, как оно будет. Да и очень уж хотел получить прямую плоскость кромки без всяких профилей, а толщина «Палубы» 2,5мм. не позволяет этого — по кромке с обоих сторон будет заметен переход от палубы к обноске, особенно на торцевом спиле «Палубы» . При использовании шпона 0,6мм. это становится возможным, но со временем, скорее всего в летний период — граница основы из МДФ и обноски может проступить сквозь тонкий шпон на лицевой плоскости столешницы. Дерево будет немного меняться по толщине и ширине, а основа — нет.

Все детали каркаса стола и табуретов, в этот раз присаживались с использованием дюбельного фрезера Domino df-500 и дюбелей 10х50мм.

Для присадки деталей маленького размера (проножки и царги табуретов), фрезер был размещен стационарно, и работа велась от упоров. Так мне показалось значительно точнее. Я не очень большой сторонник фрезера Domino, особенно после опыта использования на подобных операциях долбежного станка и полноценного, пиленного шипа… Что поделать, своего долбежника нет у меня пока, купить его не на что, а постоянно просить у друзей — мягко говоря нехорошо.))

Несколько слов о ящике. Изготавливался он вполне себе традиционным способом. Четыре стенки из массива дуба, передняя (фасад ящика) отбиралась по текстуре, остальные брались без особого разбора. Ящик спроектирован для использования с фурнитурой Blum — направляющие частичного выдвижения 300мм. Донышко ящика — фанера 4мм. (в чертежах может быть другой), пазы под донышко пропиливал на циркулярной пиле, «на пронос». Донышко в фасадной планке пилилось так же, только с остановкой по разметке (разметка на линейке станка). С тыльной стороны фасада ящика фрезеровал выборку, под ручку. Мне не хотелось, чтобы на лицевой стороне кухонного стола была ручка, это наверное и удобнее… ну не хотелось и все. Не смотрелась бы она там.

Вот еще несколько пояснений к некоторым операциям. Ножки стола и табуретов опиливались на скос, стандартным довольно приспособлением, от линейки станка. Выборка под ящик на лицевой планке стола пилась на ленточной пиле, с последующим довольно долгим выскабливанием и шлифовкой кромок. Места сопряжения столешницы с подстольем и сидений табуретов рассверливались и зенковались. В этот раз я решил фиксировать столешницу и сиденья на шурупы, без традиционных «Сухарей». Учитывая, что столешница не будет «Дышать» (со сменой сезонов меняться в размерах) — беды в этом нет абсолютно и такой метод крепежа вполне имеет право на жизнь.

Отделка, как обычно, заняла катастрофически много времени. Как правило не менее трети всего времени от общих затрат на изделие. Риски от фуганка и рейсмуса на маленьких деталях убрал рубанком, изделия крупного размера шлифовались вручную и механически — шлифовальными машинками.

После шлифовки по всем деталям сделал небольшую браш, простой корщеткой.

Немного поздновато спохватился, но все-таки вспомнил, что при заклейке лучше использовать малярный скотч. Это совсем не лишняя операция, которая, хоть и потребует определенного времени, но удаление выступившего клея может потребовать значительно больше времени и трудозатрат. Клеил как обычно на kleiberit pur-501. Я использую его всегда, кода операция может затянуться.

Склейка на простой ПВА на подобных операциях потребует довольно быстрой, безошибочной работы и немного рискованна для меня. Табуреты склеивались не вполне традиционно — просто промазывал все присадочные отверстия и собирал всю конструкцию целиком. Так мне показалось быстрее и точнее, чем классическим способом, о котором узнал от знакомых, преподающих столярное дело. Переклейка на Pur-501 дала мне возможность без особой спешки промазать клеем, собрать, зафиксировать ленточной струбциной, проверить правильность сборки рулеткой и подкорректировать ее при желании. Ящик склеивался без донышка. Конструкция ящика позволяет вставить его после отделки, что существенно упростит дальнейшую работу по окрасу краскопультом или вручную.

Переклейка стола происходила схожим образом, но внутренняя часть каркаса стола склеивалась отдельно. В противном случае склейка заняла бы слишком много времени даже для Pur-501.

После стяжки ленточными струбцинами я корректировал правильность склейки изделия простыми струбцинами. При склейке ножки стола у основания и у пола должны быть на равном расстоянии. После того, как все изделия были склеены, я снял малярный скотч и удалил выступивший клей циклями и стамесками. Это было совсем не трудно — в большинстве случаев скотч хорошо защитил дерево от клея.

Установка направляющих частичного выдвижения, монтаж сидений и столешницы были скорее приятными хлопотами, чем работой. Все собралось очень славно, без особых сюрпризов, несмотря на то, что эти направляющие не имеют настроек вообще и предполагают абсолютную точность установки. Ну стоят, зато раза в три дешевле… что, учитывая Российскую действительность — весьма не лишне. Стоимость материала и фурнитуры мне кажется не вполне обоснованной, особенно если учесть, что стоимость подобных изделий не может быть очень высока. Столешницу и сиденья крепил на простой оцинкованный шуруп. длинной битой, немного наискось. Воспользовался советом более опытных в ремесле друзей.

Ну вот и все. Отделку стола, а изначально предполагалась отделка тонировками на масляной основе и покрытие маслом выведу в отдельную статью — «Работа краскопультом». В итоге все затраты на масло, тонировки и бейцы не оправдались — мне не понравились цвета и износоустойчивость покрытия.

Решил данное изделие и, возможно, дальнейшие укрывать морилками, используя краскопульт. Отделка изделий вручную и с использованием краскопульта показалась мне темой, требующей отдельной статьи, которая будет дополняться и обновляться по мере поступления фото и видео материала. Так же, как и тема «Фанерование (работа со шпоном)».

Ну и пару фотографий того, что в итоге получилось. Легкий аккуратный и простой стол на кухню. Который войдет в стандартный дверной проем и не плохо впишется в тесную, четырех метровую кухню (как в моем случае). Предполагается, что принимать пищу за ним будут два-три человека, что на мой взгляд довольно комфортно. Ящик для небольшого набора столовых приборов и пара табуретов, присев на которые будет удобно сидеть за столом. Расстояние между табуретом и каркасом стола достаточное для размещения ног, высота стола позволяет сидеть за ним не сутулясь.