Работа краскопультом

    Как и обещал, открываю раздел «Работа краскопультом». Это одна из тем, которые будут дополняться и обновляться, как и тема «Фанерование», по мере поступления фото материала и конечно опыта. Хоть на данный момент опыта как раз и не очень много, но свои первые шаги в отделке и окраске мне все-таки хочется опубликовать. Отчасти для того чтобы самому в дальнейшем не совершать одних и тех же ошибок, а еще, уберечь от ошибок других увлеченных новичков, как и я сам.

    Хочу предупредить заранее, что раздел довольно спорный. Фотографии плохо передают цвет и объяснить внятно особенности работы с ЛКМ (лакокрасочными материалами) довольно сложно текстом, но на полноценные видео ролики у меня сейчас нет ни времени, ни желания. Да, к тому же в сети довольно много приличного вполне видео по данной тематике. Так что не судите совсем уж строго. Тема работы с ЛКМ в любом случае потребует очень много практики, я лишь опишу что конкретно я делаю и покажу что из этого вышло, а выводы из прочитанного пусть каждый делает сам.

     И так. Имея опыт отделки изделий маслом и тонировками, и то не большой, я столкнулся с проблемой выбора цветов. Одно из изделий, а именно стол и пару табуретов я решил окрасить в серый цвет. Ни один из хорошо представленных на нашем рынке (Петербург) производителей, не имел в ассортименте нужного цвета. Попытки добиться получения необходимого цвета смешиванием разных цветов не увенчались успехом, и я решил данное изделие красить краскопультом. Используя морилки и лаки.

    Значительно осложняло задачу то, что к этому моменту изделия уже были склеены.

 

 

 

 

 

   Подстолье для стола и основы табуретов склеил полностью, надеясь покрыть их, как обычно тонировкой на масляной основе. Столешница и сидения табуретов красятся краскопультом без проблем, поскольку фиксировались шурупами и легко снимаются.

   Склеенную конструкцию прилично окрасить значительно сложнее.

    Возникают проблемы с равномерностью окраса. Поток воздуха, распыляющий краску или морилку («Факел»), меньше попадает в углы. Получается более светлая полоса в месте соединения деталей, как на фото. Избежать этого эффекта можно, разными способами, но в любом случае это значительно сложнее, чем окрасить изделие в разобранном виде, а склеить потом, после отделки. Впрочем, я немного забегаю вперед.

    Для окраса изделия из краскопульта мне пришлось сделать несколько приобретений.

   Первое — это собственно, сам краскопульт. Второе — влагоотделитель / редуктор. Поскольку в компрессорах накапливается конденсат и периодически он этим конденсатом плюется, этот девайс будет весьма нелишним.

 

   Выбор краскопульта был не очень мучительным, я просто поспрашивал у друзей, какую технику используют они и приобрел тоже самое. Многие из опрошенных использовали дорогие, профессиональные краскопульты, стоимостью более 200-300 долларов, но я не смог себе позволить подобные траты, потому прислушался к более скромным коллегам по цеху. Я остановил свой выбор на краскопульте под маркой Wester, модель WESTER FPG-30. Влагоотделитель / редуктор того же производителя, модель WESTER 816-003. В том же интернет магазине я заказал и набор переходников — абсолютно точно понадобятся для стационарного размещения влагоотделителя. У данной модели влагоотделителя были и более дешевые альтернативы, но, почитав отзывы я решил не рисковать.   Краскопульт WESTER FPG-30 имеет несколько настроек. Регулировка подачи воздуха (внизу, у шланга подачи воздуха), регулировка подачи краски (вверху, у бачка) и еще один винт, посередине, косвенно влияющий на форму факела, он ограничивает степень нажатия курка краскопульта. Еще форма факела настраивается поворотом «рожков», непосредственно у самого сопла краскопульта. Последняя настройка используется для горизонтального или вертикального окраса и часто меняется в процессе работы, по необходимости.

   Поскольку у меня уже было несколько компрессоров, эта ноша не обременила мой немножко похудевший кошелек. Компрессор маленький, думаю литров на 30 примерно, но точно затрудняюсь сказать — все время забываю. Сразу оговорюсь, краскопульт при заявленном «малом расходе воздуха» не оправдал надежд на этот эффект. Ощутимой разницы именно этой модели, с любой другой моделью краскопульта я не заметил. Компрессор работает почти не переставая и на большом объеме абсолютно точно склеит ласты. Еще для работы понадобятся весы. Весы точно понадобятся, потому что переливание из стаканчиков мерных это слишком долго и недостаточно точно. Мне посоветовали бюджетный вариант — весы из гипермаркета для кулинарии, это очень недорого. Я воспользовался весами для парикмахеров, что мне показалось дешевле приобретения специализированных весов для малярки.

   У нас в Петербурге представлено несколько производителей ЛКМ. Это Sayerlack, Renner и Sivam. Думаю, что совсем уж большой разницы в качестве продукта и ассортименте нет, стоимость тоже отличается не в разы… Я остановил свой выбор на Renner. Во-первых — в интернете обнаружил довольно внятную информацию как им работать (видео), второе — довольно близко от места где я живу склад продукции. Примерно представляя какой будет цвет, я подобрал по выкраскам в офисе местного дилера Renner морилку.

   Я выбрал довольно распространенную морилку tmm006. Морилка смешивается с растворителем 646. В зависимости от пропорций смешивания мы получаем разную интенсивность цвета. В инструкции к морилке обозначено, что универсальные морилки на основе растворителя TM M006/xxx могут быть смешаны в пропорциях 1/3 — 1/30 где одна часть морилки, остальные — растворитель. В числе прочих растворителей я обнаружил растворитель 646 и решил не мудрить. Приобрел 6 литров 646 растворителя и 300 грамм морилки. Кроме основного обозначения морилки (TM M006/xxx) она имеет номер, который вписывается вместо «xxx», сразу после дроби. Номер морилки, которую использовал я — TM M006/T6170 (венге колор). Не знаю продается ли она в других городах, ну, по крайней мере в Петербурге так.

   До того, как обзавестись краскопультом и прочим эквипментом для работы посредством напыления, я , разумеется попробовал наносить ту же самую морилку кистью и тампоном. Значительно больше разбавляя морилку растворителем у меня получилось добиться похожего цвета, но при нанесении растиранием вся текстура дерева начала очень сильно выделяться. При нанесении же распылением, морилка ложилась равномерно на поверхность заготовки, немного выравнивая перепады цвета не выделяя текстуры.

   В мастерской, где я сейчас работаю нет полноценной малярки. Потому мне пришлось (благо погода позволяла) работать рядом с распахнутыми воротами, используя респиратор.

   Окрас сидений и столешницы не потребовал особых навыков и занял совсем не много времени. Морилку развел один к двадцати с 646 растворителем. Несколько заготовок со схожим материалом и шлифованные тем же номером абразива (№120) были окрашены для тренировки и для того чтобы отрегулировать факел краскопульта. Производитель морилки — Renner, в видео роликах, выложенных в сеть рекомендовал 180 абразив, но памятуя что в большинстве мастерских, где доводилось работать, под морилку шлифовали до 120 номера, я решил пренебречь инструкциями и красить как привычно. Я окрасил сначала кромки заготовок, затем плоскость. Окрашивал только вдоль направления волокон древесины.

  Факел лучше настроить так чтобы было удобно работать именно Вам, но необходимо учесть, что после нанесения не должно быть подтеков и, в тоже время, чтобы факел не был «сухим» (слишком большой поток воздуха, при малой подаче краски). Грунт или лак ляжет с шероховатостями и в любом случае не будет прочным. При нанесении «сухим факелом» растворитель успевает высохнуть, еще не долетая до поверхности. Состав, будь то грунт, лак или морилка, должны высыхать после того, как нанесены на поверхность.

   Как раз похожим образом я чуть было не запорол столешницу, укрывая ее лаком. На фотографии — фильтр для ЛКМ, идущий в комплекте к краскопульту WESTER FPG-30. Как, наверное, и к большинству других краскопультов. Он вставляется в отверстие под бачком краскопульта, перед установкой бачка. Прямое его назначение, насколько понял — не допускать в сопло сгустков лака и мусора, случайно попавшего в бачек. Но толи сетка оказалась мелкой, толи лак слишком густым… одним словом, при всех выкрученных настройках, поступающего из бачка лака оказалось недостаточно. Поверхность моментально высыхала и лак на ощупь был шероховатый. Мне пришлось избавиться от фильтра и работать дальше без него. Если честно, не обладая достаточным опытом работы с ЛКМ я не могу сказать, что конкретно произошло. Но так или иначе, без фильтра лак лег, растекся и высох замечательно.

   Впрочем, я опять немного поторопился.  Для дальнейшей работы распылением мне потребовалось поднять заготовки над поверхностью, чтобы избежать неравномерного окраса у основания, прилегающего к поверхности, на которой заготовка будет красится. Я закрутил саморезы в ножки табуретов и подстолья, разумеется предварительно сняв столешницу и сидения. В некоторых магазинах продают специально для работы по окраске маленькие пластиковые конусы. Заготовка при укрытии лаком или морилкой должна быть установлена на острие нескольких таких конусов. Таким образом можно избежать прилегания заготовки к поверхности и соответственно изменения интенсивности цвета в этих местах. У меня не было подобных приспособлений, потому пришлось крутить саморезы.

   Как я уже упоминал ранее, изделие было уже склеено, потому пришлось мудрить. Для окраса подстолья и каркасов табуретов я развел морилку еще больше — один к тридцати. Это дало возможность наносить морилку повторно, постепенно подходя к необходимой интенсивности цвета. Пришлось так же перенастроить краскопульт — сделать «факел» более воздушным, почти «облаком». Покрыть абсолютно ровно все равно не получилось. В местах, где окрас получился не равномерным, я использовал абразивную губку.

  Аккуратно стирал абразивной губкой излишек морилки, там, где это было необходимо.

   Таким образом, я окрасил столешницу, два сидения, каркасы табуретов, подстолье, ящик и донышко ящика морилкой. Изрядно повозившись с каркасами табуретов и подстольем, я твердо решил никогда больше не работать с изделием в сборе. В любом случае вся отделка — морилка, грунт и лак должны наноситься перед склейкой. Посадочные гнезда и шипы, места сопряжения элементов при этом нужно обклеивать малярным скотчем.

   На все эти изделия я извел около полутора литров смешанного состава (морилка + растворитель) и целый день времени. Думаю, что у более опытного маляра и времени и материала уйдет разумеется меньше.

    Далее нужно нанести грунт. Я слышал о само-грунтующихся лаках, но поскольку в малярке я еще новичок, решил не мудрить и приобрести стандартный грунт и лак. Я купил грунт FL R809. Это обычный грунт общего применения. В состав входят — Грунт FL-R809, отвердитель FC-R809 и растворитель DF-R801. Рецептуру смешивания описывать не буду, она стандартна и есть в инструкциях к грунту. Отдельно отмечу что мои знакомые маляры иногда в зависимости от задачи немного меняют пропорции состава, но я решил в этом вопросе придерживаться инструкции.

    Сам процесс оказался значительно проще чем работа морилкой. Я отрегулировал факел краскопульта и загрунтовал все заготовки часа за полтора. Сохнет он довольно быстро, так что особых трудностей с переворачиванием заготовок и грунтованием второй стороны не будет. В работе руководствовался только одним правилом — не переусердствовать. Важно не оставлять подтеков и не залить поры дерева. Я грунтовал сначала кромки изделия, затем всю плоскость. Наносил грунт вдоль волокон заготовки, и не дав ей просохнуть, повторно нанес поперек.

    Даже если подтеки все-таки остались, их можно устранить мелким абразивом (240 и мельче) или абразивными губками. В любом случае все заготовки придется обрабатывать абразивными губками. Это нужно для устранения случайного попавшего мусора, поднявшегося ворса и подтеков. Есть мнение что лак может не лечь на грунт без обработки, по прошествии определенного времени (примерное сутки). Я не стал проверять правда это или нет и аккуратно отшлифовал все заготовки абразивными губками.

   На все заготовки у меня ушло немногим больше 1 литра состава и не больше двух часов времени.

    Лак, который я решил приобрести — FO xxM237(где xx- это степень глянца). Я приобрел лак с минимально возможной степенью глянца — 10%. То есть FO10M237. В состав входят — сам лак FO-10M237, отвердитель FC-M007 и растворитель DF-R801.  Лаком работать мне показалось немного сложнее, чем грунтовать. Работа со склеенными конструкциями потребует определенной аккуратности, но в целом, особых проблем не было. Все делал точно так же, как и при нанесении грунта. Сначала кромка, затем плоскость, с повтором поперек направления волокон древесины.

На весь процесс укрытия лаком ушло немногим больше двух с половиной часов времени и порядка 1 литра состава.

  Вот что в итоге получилось.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Не все прошло гладко. Конечно цвет я хотел получить более равномерный, текстура все равно довольно ярко выражена (последствия работы абразивной губкой по морилке), да и лак с обратной стороны изделия ложился не всегда равномерно. Но учитывая, что это был мой первый опыт работы с ЛКМ используя краскопульт, к тому же с изделием в сборе — я считаю что справился удовлетворительно.

  Просто в следующий раз буду работать, учитывая свои шибки и постараюсь их избегать, чего желаю и вам.

  Ну все. Повторюсь — раздел буду дополнять, обновлять и систематизировать. До новых встреч.

р.s.  да, чуть не забыл.

    Напоследок один совет. Химия приобретенная для работы, имеет свой срок жизни. Такие составляющие как морилка или 646 растворитель почти вечные. Ну а сам состав лака, грунта или любой отвердитель, очень чувствительны к попаданию воздуха в тару, и как некоторые считают — света. Хранить их стоит согласно инструкции, от себя добавлю — в очень герметичной упаковке. В противном случае, за несколько дней-неделю содержимое банки превратится в желе.

   Я вышел из ситуации натянув резиновые перчатки на банки с остатками химии. На мой взгляд это должно помочь. По крайней мере месяц банки живут нормально.

ponza

Оставить отклик

Ваш адрес эл.почты не будет опубликован.