Комод из массива дуба

   У каждого рано или поздно случается такой день, когда супруга просит сделать что-то полезное для дома. Иногда сказочно везет, и это разделочная доска, кухонная полка или подставка для ножей… Я сказочным везением похвастаться не могу, а разделочная доска у меня уже есть… Одним словом, жена попросила сделать комод.

   Ну поскольку навязчивая идея изготовления мебели для дома самостоятельно меня давно уже не оставляет, я решил подойти к вопросу творчески. Я снял размеры места, где комод будет стоять, сделал набросок на листе бумаги и согласовал проект с заказчиком (то есть со своей супругой).

   Учитывая предполагаемые затраты на материал и фурнитуру, мне хотелось быть уверенным, что проект будет прилично выглядеть, да в прочем, конечно, хотелось сделать и технически правильное изделие. Качественную, красивую и удобную мебель. Пришлось выйти за рамки простого рисунка ручкой на клочке бумаги.

    С официального сайта я скачал программу SketchUp, для объемного моделирования. Посмотрев несколько видео уроков, я нарисовал внешний вид комода и, не будучи уверенным в правильности проектирования посоветовался с друзьями в социальных сетях. Изначально проект имел немного другой вид. Ящики были одинаковыми, пропорции немного другие, высота ножек… Воспользовавшись некоторыми мудрыми советами Андрея Дубового и Анатолия Евдокимова (за что, к слову, очень признателен), я основательно подкорректировал внешний вид и принялся за детальную прорисовку. 

 

    Я отобрал необходимое количество доски 30мм. толщиной. При отборе доски я сделал небольшой запас, отобрал больше чем нужно. Это для того, чтобы была возможность отбраковать часть материала, имеющего сучек, свиль или заболонь.  Значительную часть пороков древесины удается скрыть и в процессе работы, на начальном этапе, просто повернув деталь плохой стороной внутрь или пустив сучек «на обрез».

   Изначально доска просто фуговалась с двух сторон, не пригодные к работе доски отбраковывались а остальные сортировались по типу и маркировались по торцу, чтобы в дальнейшем не было путаницы — какая доска для какого типа деталей. Сама конструкция комода состоит из двух массивных боковин, пяти решеток каркаса, крышки комода (столешница), задней стенки и пяти ящиков. Детали каркаса, решетки и боковины не очень сложны в изготовлении. Толщина деталей решеток 20мм., что позволяет сделать их без переклейки по толщине из обычной дубовой доски. Детали присаживаются на вставной шип и склеиваются. Изготовлены решетки могут быть из материала практически любого сорта, ведь на лицевую сторону комода приходится только одна кромка решетки.  

   Хочу отдельно отметить, что я не сторонник теории об удивительной точности при склейке с помощью струбцин. Заготовки для решеток были изначально сделаны большего размера, а затем, после переклейки, вся решетка была опилена с двух сторон уже в чистовой размер. Это дало высокую точность размеров и правильный угол заготовки 90 градусов.

   Немного больше времени займет изготовление боковин. Сечение ножек комода значительно превышает толщину, даже не фугованной доски, потому пришлось переклеивать их из трех досок. Для того, чтобы места склейки не были заметны, на одну из сторон ножки я приклеил дубовую полоску 2-3мм. толщиной (палубу). В дальнейшем эта сторона ножки будет выходить на лицевую сторону комода. После склейки, выступающий излишек палубы срезается, в моем случае фрезой с подшипником.

   Стороны ножек, перед дальнейшей работой отбирались и маркировались. Наиболее удачный вид текстуры дерева был определен на лицевую сторону комода, менее удачные варианты — на обратную сторону, к задней стенке.

 

 

 

     Вкладки в каркас боковин изготавливал из фанеры. Фанеру облицевал «палубой» (полосками из массива дуба, толщиной 2-3мм.). Затем, собрал боковину «на сухо» — без склейки и опилил вкладки точно в размер каркаса. По периметру изготовленной вкладки я сделал паз 6мм., под шпонку. Паз такого же размера я сделал в каркасе.

Хочу обратить внимание на то, что только одна вкладка устанавливается на шпонку. Вторая вкладка крепится другим способом, но об этом чуть позже. 

 

 

 

   Ножки комода я немного срезал у основания и декорировал небольшим пазом. Каркас боковины присаживался на вставной шип и переклеивался вместе с одной вкладкой. Как обычно, заготовки были изготовлены с небольшим припуском, и после склейки опиливались с двух сторон, хотя существенного перекоса заготовок при склейке не было.

   По внутренней стороне каркаса боковин я прибил хвойный брусок. Брусок прибивался пневмо-пистолетом, с проклейкой двух сторон, прилегающих к каркасу. Брусок идет по всему внутреннему периметру каркаса, на расстоянии толщины второй вкладки + толщина штапика, от внешней кромки каркаса.

 

 

 

    Вкладка рассверливалась и зенковалась. Вкладка крепится к каркасу шурупами, с верху шляпки шурупов прикрываются штапиком. Вкладку я установил довольно точно, но кромку штапика и каркаса, все равно немного «смягчил» вручную, абразивом. Так мне показалось красивее.

   В дальнейшем я пересмотрел этот элемент конструкции комода. В опубликованных чертежах я планирую немного изменить вкладки. Мне показалось что данный способ довольно сложен. В новом варианте вкладки комода будут тоньше, облицованы шпоном 0,6мм. а не палубой и будут съемные обе — и внутренняя, и внешняя.

   Присадка каркасов решеток к боковинам — на вставной шип, с использованием дюбельного фрезера. Вставной шип 8х50мм. Для присадки использовал размеченный шаблон из полосы мдф. Шаблон фиксируется на заготовке струбцинами и используется в качестве упора для фрезера «Domino».

   Далее сборка комода. Центруя поперечные решетки на боковинах вставным шипом, я рассверливал и зенковал отверстия для шурупов. Все решетки фиксировались шурупами. Задняя стенка плотно садится в пазы боковин, нижней и верхней решеток. При сборке это немного выравнивает конструкцию. Пазы делались на циркулярной пиле, со сдвигом упора, до достижения необходимой ширины паза. Последняя (верхняя) решетка «запирает» заднюю стенку. Задняя стенка шурупами фиксируется по всему периметру к решеткам каркаса, что еще больше добавляет конструкции жесткости.

   Ну вот и все, работа с корпусом комода завершена. Корпус, столешница, ящики и фасады ящиков делались одновременно. Подготовка материала, затем раскрой, склейка… Значительно проще и быстрее делать все сразу, если проект уже готов, понятен и материал посчитан. Но я намеренно разбил изготовление на несколько этапов, это для того чтобы не вносить излишней  путаницы в статью. И так — Столешница.

 Изготовление столешницы.

 

 

 

   Столешница представляет из себя основу из мдф или фанеры. В моем случае из мдф, но, думаю в дальнейшем использовать для таких работ фанеру. Мне кажется мебель, изготовленная с использованием фанеры значительно долговечнее и надежнее. Ну так или иначе, в основе делается паз 6мм. под шпонку.

   Периметр основы оклеивается бруском, сечением, который немного превышает толщину основы. В моем случае периметр мдф 19мм. толщиной обносился бруском 19,5х19,5мм. Выступающий излишек бруска шлифовался вровень с основой, до полного достижения плоскости.

   Далее полученная конструкция была облицована палубой 3мм. толщиной с обеих сторон. Выступающий излишек палубы («свесы») срезался фрезой с подшипником, далее кромка фрезеровалась двумя радиусными фрезами, для получения красивого профиля.  

   Прошу обратить внимание на фотографию со струбцинами. Бруски на этой фотографии заусованы под 45 градусов, только с лицевых кромок столешницы комода. Тыльные же стороны стыкуются по-другому. В противном случае после фрезерования профилей, на тыльной стороне может вылезти заусовка, ведь сторону столешницы, примыкающую к стене мы не фрезеруем.

   Подробнее о том, как облицевать заготовку «Палубой», а также как эту «Палубу» изготовить, я опишу в статье «Фанерование (Работа со шпоном)«, чтобы не повторять в каждой статье одно и то же.

Изготовление фасадов ящиков.

   Приступая к изготовлению ящиков, я изрядно по копался, выбирая рисунок шпона. Фасады и столешница, это самые важные стороны, они должны быть именно такими, как задумывал автор проекта.  Я набрал «рубашку» на всю фасадную часть, разметил и нарезал «рубашку» в черновой размер вкладок в фасады.

Затем я раскроил фанеру с небольшим припуском и облицевал заготовки с обеих сторон. На тыльную сторону фасадов можно использовать менее красивый шпон, но в любом случае, фанеровать вторую сторону придется.

 

 

 

 

   Для обноски фасада (обклад), я изготовил несколько брусков из дуба. Бруски сделал длинными, во всю длину доски. Мне проще сделать все операции на длинной заготовке, даже шлифовку, а лишь затем торцевать заготовку на маленькие детали. И обклад, и филенки (заполнения) изготавливались вместе.

   После облицовки шпоном и шлифовки филенок я фрезеровал в брусках для обклада паз. Паз фрезеровал в два прохода. Сначала «надрезал» маленькую канавку, примерно 1,5-2мм. а затем на полную глубину. Это для того, чтобы избежать сколов.

   Для следующей операции мне потребовалась большая точность, потому, для выставления фрезы я использовал электронный глубиномер. Сказать по правде я теперь его постоянно использую, конечно, пока батарейка новая. Быстро садится. Филенки опиливались в чистовой размер и фрезеровались с тыльной стороны, с учетом получившегося паза. Иными словами, фрезеруя филенки, погонял их под обклад.

   После работы с филенками и пазом обклада, фрезой для выборки четверти я сформировал профиль фасадов ящиков. В работе использовал шаблон для наклона заготовки. Профиль фрезеровал так же на полную длину заготовки (длина доски). Подробнее весь процесс описал в статье «Как сделать штапик.«

   

 

 

   Погонаж торцевал в размер с припуском 10-20мм. Каретка на фотографиях «встречная». Это не очень хорошо — значительно больше сколов при заусовке заготовок, но делать ее и содержать значительно проще. Для того, чтобы сколов было по меньше, я поднял диск циркулярной пилы максимально высоко и пилил на очень медленной подаче.

 

 

 

    Для полной уверенности в надежности соединений обклада (рамки), воспользовавшись дюбельным фрезером «domino df-500» фрезеровал отверстия под вставной шип. По правде говоря, этой операции и вовсе можно было бы избежать, сделав филенку побольше, а паз в обкладе поглубже. Думаю что, просто склеенный фасад был бы не менее надежен и долговечен, но пока воспользовался привычным мне способом. Для этой операции разместил фрезер стационарно, на рабочем столе, дополнив упорами, для прижима заготовок.

   Фасады ящиков переклевались с использованием ленточных струбцин. Клей наносился по всему периметру прилегания филенки к обкладу, в паз и на места соединений обклада. Клей наносился аккуратно, так, чтобы не испачкать лицевую сторону фасада. Выступившие излишки клея удаляются сразу после того, как клей немножко затвердеет.

   Фасады маркировал, чтобы при присадке не перепутать стороны. Хотелось, чтобы рисунок шпона смотрелся на всей фасадной части одним целым.

Изготовление ящиков.

   Ящики изготавливал как обычно. Фанеру 15мм. толщиной распускал на полосы размером боковины ящика, но с небольшим припуском, чтобы была возможность опились «в чистую» после приклейки реек на кромку заготовок. Из массива клена я изготовил несколько реек, они приклеиваются на кромку стенок ящика, чтобы скрыть фанеру. Рейки проклеивал и фиксировал микро-шпилькой, для того, чтобы избежать смещения при стягивании струбцинами.

   Заготовки струбцинами стягивал парами, лицевой кромкой друг к другу. Выступающий излишек рейки и проступивший клей удаляются шлифовальной машинкой до получения плоскости с фанерой.

 

 

 

   Стенки ящика фанеровал натуральным шпоном клена 0,6мм. с обеих сторон. Стенки опиливались со всех сторон, в том числе «подчистил» и со стороны рейки. Хочу обратить внимание на то, что заготовки фанеровались длинными полосами, а лишь затем, после облицовки шпоном, торцевал в размер с припуском и опиливал в чистовой размер деталей ящиков. В боковых стенках пропиливал паз под донышко ящика.

   Ящики присаживались с использованием все того же дюбельного фрезера «Domino df-500», вставной шип — 5х30мм. Поскольку фасад ящика и стенки отличаются по цвету, я решил, что мне проще будет окрасить их отдельно друг от друга, потому склейка ящиков производилась после финишной отделки. Места соединений деталей ящика я заклеил малярным скотчем, который снял непосредственно перед склейкой ящика.

   Далее снимаем малярный скотч, проклеиваем соединения и стягиваем струбцинами. При склейке ящика, я вставил донышко. Это позволяет не особо переживать о перекосах при склейке — донышко почти в распор (0,5мм.) задает довольно точный, правильный угол конструкции при склейке.

   Для того, чтобы не повредить фасад и покрытые лаком стенки ящика я использовал прокладки из фанеры. Клея лить много не надо, а излишек клея, выступивший на соединениях лучше удалить как только он немного подсохнет, в противном случае он будет размазываться и может испачкать стенки ящика. А если клей не снять своевременно, он затвердеет совсем, что тоже не очень хорошо.

  После сборки и склейки всех ящиков, я разметил донышко и зафиксировал его шурупами (4х20 шуруп оцинкованный с «головкой впотай»), к задней стенке ящика. С низу, к донышку ящика используя шуруп (3х10) я установил защелки для направляющих. С тыльной стороны ящика, в задней стенке нужно высверлить отверстие. Это не сквозное отверстие диаметром 6мм.  глубиной 6-7мм. — для фиксации направляющих у задней стенки. Затем направляющие просто вставляются в отверстие и защелку до характерного щелчка.

   Направляющие скрытого типа. В данном случае я использовал направляющие Blum разного типа. Направляющие частичного выдвижения на трех нижних ящиках и направляющие полного выдвижения на двух верхних. Направляющие частичного выдвижения ощутимо дешевле, но непосредственно над двумя верхними ящиками выступает столешница, и направляющие частичного выдвижения в данном случае не подошли.  

   Для разметки крепления направляющих на стенке комода я использовал самодельный разметочный шаблон из фанеры. По шаблону я рассверлил отверстия для шурупов и установил направляющие. Не все ящики встали идеально точно. Некоторые пришлось снимать и рассверливать повторно. Направляющие частичного выдвижения почти не имеют регулировок. Но через некоторое время, ящики все равно были установлены вполне прилично.

   Ну вот почти и все. Окрашивался комод вполне традиционным способом, в полностью разобранном виде. Способы окрашивания я уже освещал в статье «Работа краскопультом» , ничего нового к сказанному добавить не могу. После финишной отделки комод собирался повторно и устанавливались ящики.

   Хочу обратить отдельное внимание на соединения вертикальных и горизонтальных элементов, с лицевой стороны комода. Дело в том, что весь периметр ниш, в который устанавливаются ящики имеет вот такие «смягчения кромки». Для того, чтобы это стало возможным, мне пришлось фрезеровать эти детали в собранном состоянии. Комод собирался полностью и затем, кромочным фрезером, фрезой R2мм. я проходил весь периметр лицевой стороны комода. Таким образом места соединения остались нетронутыми.

   Позже, сделав выводы из проделанной работы, я решил, что радиус 2мм. это слишком много. В чертежах, которые опубликую позже радиус периметра ниш будет пересмотрен с 2мм на 1,6мм. (минимально возможный), радиус периметра фасадов с 2мм. на 1,6мм. и зазор между корпусом комода и фасадами ящиков с 2,5мм на 2мм.

   Штапик на боковинах устанавливался после финишной отделки. Пневматический пистолет (точнее «микрошпилечник») у меня бюджетный, потому оставляет приличные следы от бойка. Для того, чтобы немного уменьшить этот эффект, я использовал мягкий материал — пенку. Вообще это может быть что угодно. Поролон или ткань тоже вполне сгодиться. Штапик в данном случае ничего не крепит и не фиксирует, а имеет скорее декоративный характер. Филенка фиксируется шурупами, а штапик просто прикрывает их сверху.

   Далее, уже после доставки изделия домой, очень остро встал вопрос выбора ручек. Разумеется, этот вопрос должен был быть решен еще до начала всех работ, но, как водится, выбор не прост, и решение было отложено «на потом».

 

 

 

 

   Никогда бы не смог подумать насколько важен вопрос выбора фурнитуры для женщин. Все предложенные мной на семейном совете варианты были отметены. Пришлось поездить по магазинам. Выбор ручек для мебели, как выяснилось, просто колоссален, как, впрочем, и стоимость. Сотни и сотни, самых разных видов, вариантов отделки, стилей, материалов и цветов. Но наконец был найден вариант, устраивающий всех в семействе. Приобрел относительно недорогие ручки, производства компании Brass, если не путаю — RS081BAZ 3/96 .  

   Ну вот теперь точно все. Итак получилось очень долго. Традиционно выкладываю несколько пафосных ракурсов в завершение истории. Чертеж изделия, а мне кажется, что я смогу придерживаться и впредь такого порядка (Фотография изделия, вкратце способ изготовления и чертеж), опубликую немного позже, когда подкорректирую его с учетом опыта изготовления и исправлю некоторые недоработки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На этом прощаюсь. До новых встреч. Надеюсь было интересно.

ps. Как и обещал выкладываю чертежик изделия. Немного запоздало, но так уж получается… Ну вот —  Скачать чертеж Комода

ponza

Оставить отклик

Ваш адрес эл.почты не будет опубликован.