Уже довольно давно, приятель попросил меня изготовить дверцы, чтобы закрыть водопроводные коммуникации, счетчики воды и фильтры. Ему в общем то было все равно из какого материала будут изготовлены дверцы, потому я решил изготовить их из массива дуба. Красивый, привычный в работе материал — то что всегда под рукой. Долго я откладывал работу, ввиду сильной занятости, но вот, наконец изготовил дверцы и решил поделиться способом изготовления и прихвастнуть изделием.
Для начала я нарисовал чертеж. Поскольку изделие довольно специфическое, можно сказать встроенная мебель, я намеренно не привожу размеры изделия, дабы не запутать читателя, ведь скорее всего размеры в любом другом случае будут другими. Оставил лишь схему для наглядности. Вот она. Изделие представляет из себя дверную коробку, переклеенную уголком и две полу вкладные дверцы.
Для изготовления самих дверей я определил несколько заготовок из массива Дуба. Изготовил пять реек шириной 20х60мм. длинной превышающей длину дверцы. Рейки изготавливались вполне традиционным способом, из доски 30мм толщиной. Отобрав наиболее прямые заготовки на вертикальные (длинные) детали, оставил заготовки, которые согнуло в процессе обработки на короткие элементы. Таким образом у нас получается четыре заготовки для вертикальных деталей и одна заготовка (кривая) – для горизонтальных. Одну заготовку, схожих размеров я изготовил из Бука. Эта заготовка пойдет для выставления размеров и проверок.
Для фрезерования фасадной рамки я решил воспользоваться набором для кухонных фасадов, производства компании CMT 900.513.11. Иными словами – решил не мудрить и взять что было в наличии в мастерской. Набор содержит три фрезы – профиль, контр профиль и фрезу для изготовления филенки. Вот он.
На фасадах решил использовать «родные» заготовки. То есть рисунок (текстура дерева) с одного фасада переходит на другой. На большой ширине фасадных рамок это не очень то и заметно, но иногда красиво получается. Да вообще при неторопливой работе и хорошем отборе материала всегда по лучше выходит.
Я выставил фрезу “Контр профиль” и направляющую вровень с опорным подшипником на фрезе Проверил правильность размеров на запасных заготовках.
Очень важно правильно рассчитать длину горизонтального элемента, это влияет на ширину нашего фасада. В случае с данным набором фрез я воспользовался изображением на упаковке. Профиль на коробке прорисован в натуральную величину, что в общем то в работе очень удобно. Правда стоимость набора нынче такова, что за эти деньги вполне можно расписать маслом в ручную эту коробочку. Набор профиль/контрпрофиль у компании «Энкор» стоит значительно меньше, и немногим (на мой взгляд) уступает этому. Ну, конечно он не такой оранжевый))
И так, после того, как я выставил фрезу и вдоволь потренировался на запасных деталях из бука, я отфрезеровал поперечно “контр профиль” на горизонтальных элементах фасадов. Удобнее, конечно фрезеровать сначала продольно все заготовки, лишь потом торцевать их и фрезеровать контрпрофиль, но на этом изделии решил сделать так.
Я намеренно сначала воспользовался фрезой “контр профиль”. Это для того, чтобы избежать сколов при поперечном фрезеровании, на выходе фрезы из заготовки. Сначала фрезеровал “контр профиль”, затем выставил фрезу “профиль” и фрезеровал продольно вертикальные детали фасадов и горизонтальные, при этом устраняя сколы, оставшиеся после фрезерования поперечного. Этот способ более тернистый, просто больше возни. Хотел попробовать. Если вам лень возиться сделайте сначала все заготовки в профиль, затем торцуйте и фрезеруйте контрпрофиль. Но тогда придется контрпрофиль фрезеровать немного аккуратнее.
Настроить точно подъем фрезы можно микроподстройкой. Как правило на любом приличном фрезере она есть. На фрезерах Макита она менее удобна, но все равно — вполне достойная. Если заготовки получились одинаковой толщины, то перепадов между деталями, на пробных заготовках быть не должно.
По завершении фрезерования мы можем наблюдать такую картину. Четыре вертикальные детали (длинные), отфрезерованы фрезой “профиль”. Четыре горизонтальные заготовки (короткие), фрезерованные сначала поперечно, фрезой “контр профиль”, затем фрезой “профиль”.
Как вы можете видеть внутри нашей рамки (обкладки филенки) есть паз. Этот паз 6мм. Для данного изделия я решил не изготавливать филенку из массива дуба, а воспользоваться обычным фанерованным МДФ 6мм. толщиной. Из отходов плитного материала я подобрал подходящий по площади кусок МДФ и раскроил его на форматно-раскроечном станке в необходимый размер. Я просто промерил расстояние до донышек пазов и вычел пару миллиметров.
Для того, чтобы облегчить себе работу в дальнейшем, трудно доступные места заготовок из массива шлифовались перед склейкой. Поджоги, следы от фрезы и сколы устранял в ручную абразивом. Филенки шлифовал эксцентриковой шлифовальной машинкой, абразив №150-180.
Основательно продумав последовательность склейки, я подготовил деревянные прокладки, струбцины и клей. Клей лучше наносить аккуратно, совсем не много, так, чтобы он не залил заготовку при сжатии струбцинами. Я проклеил все стороны и пазы заготовок, стянул заготовки струбциной и подровнял планками, чтобы наши дверцы не потеряли плоскость.
После того, как наши фасады склеены, я опилил их по длине с двух сторон. Отмерив равное расстояние – по 1мм с каждой стороны. Припуск может быть и больше. Частенько делаю припуск по высоте фасада 10мм — по 5 мм на сторону. Так удобнее в расчётах, да и опиливать фасад после склейки тоже проще. А вообще этот припуск по длине нужен для того, чтобы фасад был по настоящему ровным. После переклейки он немного теряет геометрию, а если слишком аккуратничать на таких работах, процесс сильно затягивается. Проще опилить.
Дверную коробку я решил так же сделать из массива дуба. Для коробки я подобрал пару досок из которых изготовил четыре планки. Две планки (25х68х2000) для самой коробки и две (20х56х2000) – для наличника. Короб и наличник я задумал изготовить с угловой склейкой — единым целым. Итак, я выбрал в планках паз, изготовил шпонку соответствующего пазу размера и переклеил заготовки, стянув их струбцинами.
Изначально я планировал сделать фасады вровень с дверной коробкой, но решил, что фасады лучше будут смотреться притопленными, да и установить фасад будет проще – даже если дверцы будут иметь не большую кривизну, это будет не заметно. Фрезером я сделал четверть глубже на 3мм.
После переклея все заготовки шлифовались абразивом №100-180. А затем все кромки фрезеровал в радиус 3мм. А вообще можно просто «сбить» острые кромки абразивом в ручную. Так проще и быстрее.
Для заусовки короба я изготовил подкладку. Опорный брусок. Брусок превышает размеры обратной (внутренней) стороны коробки по толщине и ширине, он ровный и имеет угол 90 градусов. Я сделал опорный брусок для того, чтобы при заусовке, возможные сколы приходились на внутренние стороны коробки, а не на внешние. Так можно усовать детали не переворачивая, а просто подложив брусок под заготовку снизу. Заготовки складывал без присадки, стянув ленточной струбциной для проверки размеров и точности угла.
Я разобрал заготовки и для способа соединения коробки решил воспользоваться станком компании Hoffmann, модель X-Line 20. Существует множество способов соединения коробки, это лишь один из них. Не самый простой, к тому же требующий довольно дорогостоящего оборудования… Но тем не менее станок в мастерской есть, он готов к работе и я решил на данном изделии использовать именно этот тип соединения. Станок довольно прост и точен. Заготовка, заусованная под 45 градусов устанавливается на станину, упирается продольной гранью в треугольник в центре станины, заусованной стороной прижимается к базе, заготовка поджимается сверху рычагом. Рычаг является одновременно и прижимом заготовки и подъемником фрезера, который прорезает в заготовке паз “Ласточкин хвост”, размером соответствующим размеру пластиковой “бабочки”.
Расположение и глубина паза легко регулируется. Станок имеет возможность размещения нескольких размеров фрез, если мне не изменяет память – двух. Я воспользовался маленьким размером фрезы, потому что используем чаще всего именно его, а возиться и выставлять другой размер фрезы мне не хотелось, это довольно процесс трудоемкий, у меня он занимает около 20 минут.
И так, я профрезеровал пазы – два длинных и два коротких на каждое соединение и основательно проклеив места сопряжения, забил пластиковые “Бабочки Хоффмана” в отфрезерованные пазы, стянув таким образом всю конструкцию.
После склейки и шлифовки лицевой стороны короба я отфрезеровал кромку всего периметра короба в радиус 5мм. Для того чтобы фрезер во время работы держался ровно и без перекосов, пришлось удлинить базу фрезера фанерой.
Ну вот, наше изделие почти готово. Я подчистил выступивший в некоторых местах клей, внимательно осмотрев заготовки на предмет случайных повреждений и царапин. Отшлифовал замеченные пропуски, в труднодоступных местах, где шлифовальную машинку применить не вышло – пришлось поработать циклей или в ручную. Все кромки фасадов я скруглил в радиус 1,8мм.
Для выбора петель я воспользовался каталогом мебельной фурнитуры.
Каталог, помимо внешнего вида фурнитуры, содержит еще и подробные инструкции по установке, со всеми размерами отступов и отверстий под крепеж. Так что книжка однозначно полезная. Внимательно изучив данный документ и учитывая особенности изделия, я пришел к выводу, что мне понадобятся петли для полунакладных фасадов, со странным названием “CLIP top BLUMOTION”
Точно как указано в каталоге я отступил положенный размер от края фасада по горизонтали (в моем случае, учитывая зазор между коробкой и фасадом 2мм. – 22,5мм.). Отступил от края фасада по вертикали 102мм. (произвольный размер). Разметил, наколол шилом и высверлил Сверлом Форснера 35мм на указанную в каталоге глубину.
Я решил не мудрить и использовать для отделки простое, уже знакомое мне средство – “Античный воск” от компании Borma, цветом “Дуб Орех 52”. Он очень прост в нанесении, а главное – очень сильно выделяет текстуру дерева, что очень нравиться мне и моему приятелю (заказчику). Я слышал мнение, что данный продукт со временем немного выцветает и потребует в дальнейшем повторного нанесения, к тому же по износоустойчивости он конечно ни в какое сравнение с отделкой лаком идти не может… но поскольку изделие имеет скорее декоративный характер, и предполагается к использованию в бережной среде и учитывая что это не столешница, не сидение скамьи и даже не полка — данное покрытие вполне, на мой взгляд, уместно.
Я тряпкой нанес густой слой на поверхность изделия и просто удалил излишки воска, втирая его в поры дерева. Вытирая насухо поверхность, я старался втирать воск вдоль волокон, не прерывая движение, протягивая тряпку по всей поверхности – от одного края к другому.
Воск потребует очень тщательной проверки перед покрытием, он выделит каждый скол или царапину, поэтому будьте внимательны, изделие должно быть очень хорошо отшлифовано одним номером абразива. Последний №180 вполне подойдет, особенно вдоль волокон.
Результат меня полностью устроил, очень понравился и цвет и текстура.
Дальнейшая сборка не потребовала особой точности и заняла совсем немного времени. Просто приставил фасады к коробке, разметил шилом отверстия, рассверлил и завернул шурупы. Петли имеют возможность регулировки в горизонтальной, вертикальной плоскости, а так же по глубине, по этому равномерные зазоры выставить не составит никаких проблем. Разумеется если нет большого отступления от размеров чертежа.
Я привернул к коробке монтажные бруски. Ответные бруски будут прикручиваться к стенам, а затем изделие будет установлено на них, просто совместив монтажные бруски на стенах, с брусками на коробке. Можно зафиксировать коробку изнутри шурупами или, учитывая небольшой вес фасадов использовать финишные гвозди.
Вот и все, наше изделие готово. Мебельные фасады, с коробкой и наличниками из массива дуба, самой лучшей из доступных, мебельной фурнитурой и комплектом монтажных брусков. Вся работа заняла у меня три выходных дня неспешной работы. Мне понравился процесс изготовления, а заказчик остался доволен изделием.
Я предоставил выбор ручек для фасадов заказчику, это было пожеланием – интересные ручки уже были им приобретены. Заказчик отказался от монтажа, но обещал фотографии изделия, так что, надеюсь, еще обновлю данную тему.