Изготовление мебельных фасадов.

  Довольно давно мой приятель попросил меня изготовить ему в сан узел дверцы, чтобы закрыть водопроводные коммуникации, счетчики воды и фильтры. Ему в общем то все равно из какого материала будут изготовлены дверцы, потому я решил изготовить их из массива дуба. Долго я откладывал работу, ввиду сильной занятости, но вот, наконец изготовил дверцы и спешу прихвастнуть изделием и методом изготовления.
  Для начала я прорисовал чертеж. Поскольку изделие довольно специфическое -можно сказать встроенная мебель, я намеренно не привожу размеры изделия, дабы не запутать читателя, ведь скорее всего размеры в любом другом случае будут другими. Оставил лишь схему для наглядности. Вот она.    Изделие представляет из себя дверную коробку (переклеенную уголком) и две дверцы (полу вкладные).

  Для изготовления самих дверей я определил несколько заготовок из массива Дуба. Изготовил пять реек шириной 20х60мм. длинной превышающей длину дверцы.  Рейки изготавливались вполне традиционным способом, из доски 30мм. толщиной. Отобрав рейку, которую немного выгнуло в процессе работы, я отложил ее для изготовления поперечин – наиболее коротких деталей дверцы.  Таким образом у нас получается четыре рейки для вертикальных деталей и одна рейка (кривая) – для горизонтальных. Одну рейку, схожих размеров я изготовил из Бука. Эта рейка тренировочная, для выставления размеров и проверок.

  Для фрезерования обкладки филенки я решил воспользоваться набором для кухонных фасадов, производства компании CMT 900.513.11. Иными словами – решил не мудрить и взять что было в наличии в мастерской. Набор содержит три фрезы – профиль, контр профиль и фрезу для изготовления филенки. Вот он.

 

  Сначала я отторцевал кривую рейку на четыре отрезка необходимого размера (горизонтальные детали дверцы). При этом я сначала отторцевал рейку “на черно”- с приличным запасом в размере, а затем торцевал повторно с двух сторон. Затем разложил заготовки, как мне показалось более красиво и подписал их с торца, чтобы не перепутать стороны в процессе работы.

  Я выставил фрезу “Контр профиль” и направляющую вровень с опорным подшипником на фрезе Проверил правильность размеров на запасных заготовках.

 

 

 

   Очень важно правильно рассчитать длину горизонтального элемента, это влияет на ширину нашего фасада. В случае с данным набором фрез я воспользовался изображением на упаковке. Профиль прорисован в натуральную величину. Думаю что как раз для удобства в работе.

 

   И так, после того, как я выставил фрезу и вдоволь потренировался на запасных деталях из бука, я отфрезеровал поперечно “контр профиль” на горизонтальных элементах фасадов.

 

 

   Я намеренно сначала воспользовался фрезой “контр профиль”. Это для того, чтобы избежать сколов при поперечном фрезеровании, на выходе фрезы из заготовки. Сначала фрезеровал “контр профиль”, затем выставил фрезу “профиль” и фрезеровал продольно вертикальные детали фасадов и горизонтальные, при этом устраняя сколы, оставшиеся после фрезерования поперечного.

    Настроить точно подъем фрезы мне здорово помог встроенный фрезерный лифт, на моем of-2200. Для подобной работы, разумеется, можно с не меньшим успехом использовать любой понравившийся фрезер.

 

   По завершении фрезерования мы можем наблюдать такую картину. Четыре вертикальные детали (длинные), отфрезерованы фрезой “профиль”. Четыре горизонтальные заготовки (короткие), фрезерованные сначала поперечно, фрезой “контр профиль”, затем фрезой “профиль”.

 

   Как вы можете видеть внутри нашей рамки (обкладки филенки) есть паз. Этот паз 6мм. Для данного изделия я решил не изготавливать филенку из массива дуба, а воспользоваться обычным фанерованным МДФ 6мм. толщиной. Из отходов плитного материала я подобрал подходящий по площади кусок МДФ и раскроил его на форматно-раскроечном станке в необходимый размер. Я просто промерил расстояние до донышек пазов и вычел пару миллиметров.
     Для того, чтобы облегчить себе работу в дальнейшем, трудно доступные места заготовок я решил отшлифовать заранее – перед склейкой. Зафиксировав заготовку в боковые тиски верстака я в ручную ошкурил поджоги от фрезы, риски и не большие сколы. Заготовки из фанерованного МДФ, используемые в качестве филенок я ошкурил эксцентриковой шлифовальной машинкой Mirka Ceros , с ходом эксцентрика 5мм., воспользовавшись абразивом №180.

  Основательно продумав последовательность склейки, я подготовил деревянные прокладки, струбцины и клей. Клей лучше наносить аккуратно, совсем не много, так, чтобы он не залил заготовку при сжатии струбцинами. Я проклеил все стороны и пазы заготовок, стянул заготовки струбциной и подровнял планками, чтобы наши дверцы не потеряли плоскость.

   После того, как наши фасады склеены, я опилил их по длине с двух сторон. Отмерив равное расстояние – по 1мм. с каждой стороны. Это стало возможным, потому что изначально фасады были изготовлены с припуском 2мм. Я опилил фасады на станке, но сделать это можно и простой погружной пилой, по направляющей или, если позволяет ширина фасада – простой торцовкой.

 

    Дверную коробку я решил так же сделать из массива дуба. Для коробки я подобрал пару досок из которых изготовил четыре планки. Две планки (25х68х2000)для самой коробки и две (20х56х2000) – для наличника. Наличник мне пришлось сделать монолитным с коробкой. Это не очень правильно, но в данной ситуации другого решения я не нашел. Итак, я выбрал в планках паз, изготовил шпонку соответствующего пазу размера и переклеил заготовки, стянув их струбцинами.

    Изначально я планировал сделать фасады вровень с дверной коробкой, но решил, что фасады лучше будут смотреться притопленными, да и установить фасад будет проще – даже если дверцы будут иметь не большую кривизну, это будет не заметно. Я сделал выборку глубже на 3мм. воспользовавшись фрезером.

   Я дал отстояться переклеенным заготовкам, а затем отшлифовал их. При шлифовке использовал абразив №100, затем №150 и №180.

 

 

   Обычно, чтобы убрать риски от фуговального или рейсмусового станка мне хватает №150 и №180, но если ножи на станке давно не менялись или дерево имеет свиль (а в моем случае и то и то) иногда появляются не большие сколы, устранять которые приходится абразивом более грубым.

 

   После шлифовки я скруглил кромку в радиус 3мм. воспользовавшись кромочным фрезером MFK-700 и фрезой 3мм.

 

 

  Для заусовки коробки я изготовил брусок, назовем его “Опорный брусок”. Брусок превышает размеры обратной (внутренней) стороны коробки по толщине и ширине, он ровный и имеет угол 90 градусов. Я сделал опорный брусок для того, чтобы при заусовке, возможные сколы приходились на внутренние стороны коробки, а не на внешние. Заготовки складывал без присадки, стянув ленточной струбциной для проверки размеров и точности угла.

   Я разобрал заготовки и для способа соединения коробки решил воспользоваться станком компании Hoffmann, модель X-Line 20. Существует множество способов соединения коробки, это лишь один из них. Не самый простой, к тому же требующий довольно дорогостоящего оборудования… Но тем не менее станок в мастерской есть, он готов к работе и я решил на данном изделии использовать именно этот тип соединения. Станок довольно прост и точен. Заготовка, заусованная под 45 градусов устанавливается на станину, упирается продольной гранью в треугольник в центре станины, заусованной стороной прижимается к бортику (базе), заготовка поджимается сверху рычагом. Рычаг является одновременно и прижимом заготовки и подъемником фрезера, который прорезает в заготовке паз “Ласточкин хвост”, размером соответствующим размеру пластиковой “бабочки”.

  Расположение и глубина паза легко регулируется. Станок имеет возможность размещения нескольких размеров фрез, если мне не изменяет память – двух. Я воспользовался маленьким размером фрезы, потому что используем чаще всего именно его, а возиться и выставлять другой размер фрезы мне не хотелось, это довольно процесс трудоемкий, у меня он занимает около 20 минут.

  И так, я профрезеровал пазы – два длинных и два коротких на каждое соединение и основательно проклеив места сопряжения, забил пластиковые “Бабочки Хоффмана” в отфрезерованные пазы, стянув таким образом всю конструкцию.

  Я отшлифовал лицевую сторону коробки и удлинив “базу” фрезера фанерной направляющей, скруглил внешнюю кромку изделия в радиус 5мм. Говоря “удлинив базу фрезера” я имею ввиду – установил фрезер на фанерную направляющую и зафиксировал болтами. Это нужно для того, чтобы фрезер, проходя по не устойчивой поверхности, всегда находился строго вертикально.

     Ну вот, наше изделие почти готово. Я подчистил выступивший в некоторых местах клей, внимательно осмотрев заготовки на предмет случайных повреждений и царапин. Отшлифовал замеченные пропуски, в труднодоступных местах, где шлифовальную машинку применить не вышло – пришлось поработать циклей или в ручную, абразивом №180 и шлифовальными губками №150. Все кромки фасадов я скруглил в радиус 1,8мм.

    Для установки фасадов я решил использовать качественную мебельную фурнитуру Bloom. Учитывая что Bloom в нашей мастерской довольно часто используются, нам удалось выбить каталог фурнитуры у дилера, но воевали долго.

  Каталог одновременно является и пособием для установки, со всеми размерами отступов и отверстий под крепеж. Так что книжка однозначно полезная. Внимательно изучив данный документ и учитывая особенности изделия, я пришел к выводу, что мне понадобятся петли для полунакладных фасадов, со странным названием “CLIP top BLUMOTION”

Точно как указано в каталоге я отступил положенный размер от края фасада по горизонтали (в моем случае, учитывая зазор между коробкой и фасадом 2мм. – 22,5мм.). Отступил от края фасада по вертикали 102мм. (произвольный размер). Я нанес разметку, используя разметочную линейку INCRA и карандаш, размеченное отверстие наколол шилом и высверлил Сверлом Форснера 35мм.

   Я решил не мудрить и использовать для отделки простое, уже знакомое мне средство – “Античный воск” от компании Borma, цветом “Дуб Орех 52”. Он очень прост в нанесении, а главное – очень сильно выделяет текстуру дерева, что очень нравиться мне и моему приятелю (заказчику). Я слышал мнение, что данный продукт со временем немного выцветает и потребует в дальнейшем повторного нанесения, к тому же по износоустойчивости он конечно ни в какое сравнение с лаковым покрытием идти не может… но поскольку изделие имеет скорее декоративный характер, и предполагается к использованию в бережной среде и учитывая что это  не столешница, не сидение скамьи и даже не полка -данное покрытие вполне, на мой взгляд, уместно.

   Я тряпкой нанес густой слой на поверхность изделия и просто удалил излишки воска, втирая его в поры дерева. Вытирая насухо поверхность, я старался втирать воск вдоль волокон, не прерывая движение, протягивая тряпку по всей поверхности – от одного края к другому. 

  Воск потребует очень тщательной проверки перед покрытием, он выделит каждый скол или царапину, поэтому будьте внимательны, изделие должно быть очень хорошо отшлифовано.

   Результат меня полностью устроил, очень понравился и цвет и текстура.

   

    Дальнейшая сборка не потребовала особой точности и заняла совсем немного времени. Просто приставил фасады к коробке, разметил шилом отверстия, рассверлил и завернул шурупы. Петли имеют возможность регулировки в горизонтальной, вертикальной плоскости, а так же по глубине, по этому равномерные зазоры выставить не составит никаких проблем. Разумеется если нет большого отступления от размеров чертежа.

  Я привернул к коробке монтажные бруски. Ответные бруски будут прикручиваться к стенам, а затем изделие будет установлено на них, просто совместив монтажные бруски на стенах, с брусками на коробке. Можно зафиксировать коробку изнутри шурупами или, учитывая небольшой вес фасадов использовать финишные гвозди.

 

   Вот и все, наше изделие готово. Мебельные фасады, с коробкой и наличниками из массива дуба, самой лучшей из доступных, мебельной фурнитурой и комплектом монтажных брусков. Вся работа заняла у меня три выходных дня неспешной работы. Мне понравился процесс изготовления, а заказчик остался доволен изделием.

 

     

 

 

  Я предоставил выбор ручек для фасадов заказчику, это было пожеланием – интересные ручки уже были им приобретены. Заказчик отказался от монтажа, но обещал фотографии изделия, так что, надеюсь, еще обновлю данную тему.

ponza

Оставить отклик

Ваш адрес эл.почты не будет опубликован.