Уже давно собирался опубликовать отснятый материал по Фальш-Балкам, но как то руки не доходили. Изделие в общем то не хитрое, но, повторюсь — буду стараться выкладывать то что мне было в диковинку, а фальш-балки я изготавливал впервые. Что интересно мне, как новичку в столярном деле, наверняка заинтересует и многих других читателей, осваивающих это не простое ремесло.
И так, для изготовления Фальш-балок, а это такие декоративные элементы, имитирующие балки из массива дерева, мы решили использовать обычную напольную доску. Выбранный метод для изготовления немного тернист… но обстоятельства были таковы, что другог метода подобрать не получилось. Дело в том, что длина балок была более (или близка) к пяти метрам, и мы просто не нашли материал. Заказчик предоставил нам доску, из остатков напольного покрытия, но в очень ограниченных количествах, потому было решено распустить доску в ламель.
Для этого мы использовали ленточную пилу и полотно для роспуска массива, с победитовыми напайками на зубе. При толщине полотна 0,6мм. , рез получается не менее 1мм. что позволяет пилить на мало-мощной пиле (всего 700ват) массив дуба до 140-150мм. — пила испытывает значительно меньшую нагрузку, потому что полотно почти не зажимается массивом. Подача на пилу довольно медленная, изготовить приличное количество, конечно не выйдет, но в нашем случае, пила здорово выручила. Весь процесс роспуска в ламель 55-60 метров погонных (это учитывая что с одной доски мы получаем 2 заготовки) занял почти три часа. После, заготовки обрабатывались на бытовом рейсмусовом станке. Схожим образом — без фугования, с опорными роликами, просто пропустили доску начиная от более ровной стороны, затем переворачивая заготовки, равномерно снимая с обеих сторон ламели, до необходимого размера. В нашем случае мы рейсмусили ламель до размера 5-6мм.
Я приклеил дубовую ламель к предварительно напиленным полоскам из мдф (если не путаю 16мм.,может и меньше-нужно перед изготовлением сверится с размерами фрезы для продольного сращивания). Клеил на обычный пва, нанеся клей на поверхность сразу нескольких заготовок, я положил их стопкой и обжал струбцинами, используя верстак и довольно ровную доску, в качестве верхнего прижима моего импровизированного пресса. Верстак у меня не очень длинный — всего 2200мм. в длину, потому для переклейки длинных заготовок использовал две огромные шести метровые доски из хвои. Доски переклеены в щит, держим их в мастерской именно для таких целей. Далее край ламели, выступающий за полосу мдф я подровнял простой обкатной фрезой с подшипником, выровняв таким образом одну сторону заготовки — «создал базу». От «базы» вторая (продольная) сторона заготовки опиливалась на циркулярной пиле.
Поделив заготовки на «горизонтальные» и «вертикальные», я начал работать с «вертикальными». Я зажал заготовки в тиски верстака, подровнял их и , используя фрезу для углового сращивания производства компании «Энкор», артикул 10611, я фрезеровал обе стороны заготовок. Перед фрезерованием я основательно проверил на запасных заготовках выставленную фрезу. Очень важно не ошибиться при установке данной фрезы и проверить заранее, перед работой прилегание к ответной («горизонтальной») части заготовки.
После фрезерования должно получится примерно следующее. Обратите внимание на то, что мы срезали мдф практически до массива, тем самым ослабив шип. В моем случае это просто необходимость для дальнейшей работы — балка в последствии будет текстурироваться, потому слишком тонкий массив был не возможен. Если у вас такая возможность есть, конечно лучше сделать ламель тоньше, или значительно толще — выводя , таким образом склеенный шов с шипа. Мне же оставалось только уделить больше внимания качеству склейки.
Затем я принялся за вторую («горизонтальную») часть заготовок. Расположив на верстаке заготовку горизонтально (плашмя) я повторил операцию. Обратите внимание на то, что упор фрезера упирается в заготовку довольно сильно, с нажимом, что может легко ее повредить, притупив острый уголок отфрезерованной заготовки. Обычно балки довольно грубые и не требуют именно острого уголка. Если вы заранее выставите фрезу так, чтобы после операции получить не большой «бортик» а не острую кромку — не много потеряете, зато приобретете уверенность в качестве фрезерования. А притупленный угол, дающий «ступеньку» на сопряжении заготовок можно просто скруглить в радиус 2-3мм. Если же острая кромка все таки необходима, то фрезеруемую заготовку можно совмещать с дополнительной плоскостью, по которой будет скользить упор фрезера или, если вы уверены в своем верстаке — фрезеровать можно и от борта верстака.
Полученные заготовки промазываются клеем. Использовал все тот же обычный пва. Клея на сопряжение нужно совсем не много, в противном случае заготовку будет сложно стянуть струбцинами. Клеить нужно осторожно — хрупкую конструкцию довольно легко повредить при склейке. Одну сторону балки я не проклеивал вовсе, для последующего монтажа.
Вот таким образом мы получаем балки, с текстурой дерева по лицевым сторонам и пустотелые внутри, что позволяет надеть их на метало-конструкцию, вроде потолочных швеллеров доставшихся убранству по наследству от капитального строительства или несущие балки из менее благородных пород дерева. Не стоит пугаться небольшой кривизны заготовок, возможной после склейки — подобное соединение легко подровняет плоскость и балка получится все равно ровной. Как мы видим, наши балки смотрятся немного скучновато, даже браширование (выделение текстуры карчетками или щеткой) не исправит дело — при размещении под потолком текстура дерева будет не так заметна и балки будут смотреться бедно.
Для того, чтобы сделать конструкцию более интересной зрительно, было решено ее текстурировать. К тому же, материал используемый для полов имеет схожую поверхность с той, которую мы попытались имитировать. Я взял обычную фрезу, артикул и производителя я не упомню, но в данном случае это и не имеет особого значения — фреза подбиралась визуально, сойдет и любая схожая фреза. Фрезеровал «канавки» от борта балок, воспользовавшись упором для фрезера. Я фрезеровал по прямой, иногда отводя то передний, то задний край упора, не соблюдая никакой системы. Затем, сдвинув упор фрезера — фрезеровал повторно, еще две «канавки» от борта, уже ближе к центру балки.
Для того, чтобы немного сгладить следы от фрезы я ошкурил балки в ручную абразивом №100. Для наглядности, чтобы была видна разница я положил фрезерованную балку, на балку с полной отделкой. Вот на последнем фото.
Окраску балок я забыл сфотографировать, помню только что это была вроде тонировка Сайкос или Бергер, ну да в наше время тонировка или колерующее масло это не редкость, а для подобного изделия сойдет почти любое средство. Причина использования тонировки а не краски банальна — в малярную комнату сложно было запихнуть пяти метровые балки. К тому же цвет вполне подошел.
Балки были отданы на растерзание монтажникам, сам я на монтажи ездить не люблю… Но несколько фотографий с объекта все таки удалось сделать. Балки прирезались к потолку, друг к другу и заводились на металлические швеллера.
Декоративная конструкция крепилась на монтажную пену и на момент застывания фиксировалась малярным скотчем.
Ну вот и все. Балки установлены. Текстура, точнее рельеф балки просматривается даже с низу, не вооруженным глазом. Конечно рельеф не повторяет текстуры, но такая задача и не преследовалась… На мой взгляд балки вышли не плохими. Кстати и заказчику понравились. Вот еще несколько пафосных ракурсов.
Что же, на этом прощаюсь. До следующих встреч. Надеюсь было интересно.